Олег Алякринский - Австралия (Путеводитель)

• Название: Австралия (Путеводитель)
• Автор: Олег Алякринский
• Жанр: Путешествия и география

---

Притом, что львиная доля 18-миллионного населения страны проживает в восьми крупнейших городах, Австралия — один из самых скудно населенных уголков земли. Ни в одной другой стране мира нельзя спастись от уличной толчеи и суеты так же легко, как в Австралии. Здесь почти 540 национальных парков, дюжина заказников "Всемирного наследия" и раскинувшиеся на сотни миль девственные лесные массивы, где можно поставить палатку и за полгода не встретить ни единой живой души. Кстати, в австралийской Глуши одиночество зачастую представляет смертельную опасность для туриста.

Словом, если вы хотите узнать Австралию как можно лучше, вам следует очень тщательно выбрать маршрут, преодолевать огромные расстояния на самолете и углубляться в лесную глушь, не забывая о мерах предосторожности. Почти все иностранные туристы прибывают в Сидней — крупнейший австралийский город, который, невзирая на протесты его соперников — Мельбурна (старейшей финансовой столицы) и Канберры (официальной столицы государства), — быстро превращается в фактический центр страны. Второе-третье места в таблице национальных «хитов» занимают соответственно г. Кэрнс и Большой Барьерный риф — величайший живой организм Земли, простершийся вдоль побережья Квинсленда. Потом идет г. Улуру, или Айерс-Рок — самый большой в мире скальный монолит, грозным призраком высящийся посреди равнин Глуши. Наконец, есть ещё и г. Дарвин — на диком мусонном "Верхнем краю", трамплин горной гряды Какаду, с их памятниками древних резчиков по камню, тропическими болотами и гигантскими морскими крокодилами.

Эти возвышенности австралийского рельефа настолько уникальны и удивительны, что заезжие гости лишь с недавних пор стали интересоваться остальными достопримечательностями. В этой книге рассказ ведется в соответствии с административным делением Австралии на штаты и территории (произвольные границы, проведенные британскими колониальными властями в прошлом веке, до сих пор не утратили своей силы). Будучи в Новом Южном Уэльсе, вы непременно должны совершить поездку из Сиднея к Голубым горам или на северные пляжи. Квинсленд знаменит, конечно, Рифом, но там есть также старейшие на Земле дождевые леса и дебри мыса Кейп-Йорк. Наиболее яркое зрелище в Северной Территории — красноземы Глуши, но и Западная Австралия может похвастаться потрясающими видами Кимберли и практически безлюдной береговой полосой, протянувшейся на 3 тыс. км. В Южной Австралии стоит посетить винодельческий край Бароссу. Виктория — самый гористый штат, где в наибольшей степени ощущается дух старой Англии. Еще можно совершить путешествие в «заморскую» территорию — на Тасманию, самый девственный уголок Австралии, с красивейшими пейзажами вдоль лесных троп и грозными руинами казематов, напоминающих об эпохе каторжников.

СИДНЕЙ

Сиднейская гавань, над которой скользят величественные яхты, спасательные катера у пляжа Бондай-Бич, жемчужно-белые паруса близ Оперного театра… к великой зависти других австралийских городов, большинство символов страны сосредоточены в одном сверкающем уголке восточного побережья. Почти все международные авиарейсы совершают посадку в Сиднее, и большинство прибывающих туристов так и не покидают этот город. Ибо именно здесь знаменитый австралийский гедонизм находит свое самое живописное выражение — это город, где досуг возведен в ранг искусства.

И все же крупнейший мегаполис Австралии с 4-миллионным населением способен разрушить ваши надежды. Естественная красота гавани и пляжей зачастую создают приятный контраст рукотворному пейзажу — узеньким и забитым транспортом улицам, унылой архитектуре деловой части города, бесконечным оранжевым крышам пригородов (современный Сидней занимает территорию Пекина, и его густонаселенный центр сдвинут к западу, в Парраматта).

По мнению его недоброжелателей (большинство которых проживают в Мельбурне, традиционном конкуренте), Сидней — это сплошь мишура и показуха, одержимость большими деньгами и внешним шиком, под которым таится пустота. Но, похоже, все это мало волнует самих сиднейцев и тем паче гостей города. Сидней неуклонно «манхеттенизируется» — приманивая к себе самых богатых, самых талантливых и деловых людей со всех концов Австралии; здесь цены на недвижимость растут в геометрической прогрессии (эту тему готовы обсуждать все кому не лень, а второе-третье места в реестре общеинтересных предметов занимают еда и вино). Все хотят жить в "столице Тихоокеанского бассейна", в "лучшем городе Земли", как скромно величают сиднейцы свой родной дом.

Однако в мире найдется немного городов, чья история имела бы столь же малообещающее начало. 26 января 1788 г. в гавань вошел флот из 11 кораблей под командованием капитана Артура Филлипа. На берег высадилась измученная морской болезнью орда каторжников и их вооруженных тюремщиков — скверная компания матросов-рекрутов, умевших лишь пить ром, развратничать и воровать. Их встретили яростные вопли аборигенов, пытавшихся камнями отогнать новоприбывших от своих берегов. Морские офицеры разбили палатки к востоку от пресноводного ручья Тэнк, впадавшего в бухту, каторжники и тюремщики расположились западнее (эта социальное расслоение сохранилось до настоящего времени: богатые пригороды Сиднея занимают восточные окраины, а беднейшие кварталы — западные). Через две недели сюда прибыли корабли с каторжницами — многие из них вышли на берег с младенцами, родившимися посреди океана. С женщинами подвезли и бочонки рома, а тут ещё начался свирепый шторм, и 736 обитателей новой колонии — вместе со своими многочисленными охранниками — учинили пьяную оргию.

Прогулка по гавани. В наши дни место того буйного «разгуляя» Серкьюлар-Ки (Circular Quay) — стало туристической меккой Сиднея. Это ворота в Гавань (Harbour), откуда начинаются все маршруты прогулок по городу. По водной глади из стороны в сторону снуют паромы, водные такси, прогулочные катера всех цветов радуги, перевозя пассажиров по великому водному пути Порт-Джексона, который его первооткрыватель, капитан Филлип назвал "прекраснейшим заливом в мире, способным вместить хоть тысячу кораблей, коим может быть обеспечен безопасный проход".

Чтобы увидеть истинное лицо Сиднея, надо сесть на паром — лучше всего на старинную деревянную посудину — устроиться на верхней палубе и отправиться в любом направлении. Во время первой прогулки вовсе не обязательно сходить на берег: все паромы опять возвращаются на Ки). Вдыхайте полной грудью морской воздух, любуйтесь видами крутых обрывистов берегов, городским пейзажем и двумя символами современности. Первый — Мост Сиднейской гавани (Harbour Bridge). Этот крупнейший в мире однопролетный мост, возведеннй в 1930-е гг. в самый разгар Депрессии, стал символом надежды. Его прозвали Вешалкой, Грилем, и Железными Легкими Города (последнее прозвище мост получил за то, что в его строительстве участвовало огромное число рабочих, и Сидней смог спокойно вздохнуть в тяжелые времена). Когда в 1932 г. мост открылся, член право-консервативной организации "Новая гвардия", поспешил сам разрезать ленточку, чтобы опередить премьера — представителя левых Джека Ланга. В наши дни, несмотря на опасения, что ржавчина разъедает конструкцию изнутри, мост по-прежнему остается основным связующим звеном между северными и южными пригородами Сиднея (во время поездки по подводному туннелю вам откроется куда менее живописный вид). В одном из пилонов южной части моста расположен музей и смотровая площадка на башне.

Другой символ современности, строительство которого началось в 1960-е гг., — здание Оперы (Opera House) — без сомнения, одно из великолепнейших в мире сооружений (или по выражению критика Роберта Хьюза, "самое изумиетльное украшение земной суши к югу от экватора"). Автором проекта был датчанин Йорн Утсон, победивший в международном конкурсе — хотя никто в то время даже не предполагал, как его фантазию на ватмане можно будет воплотить в стройматериалах. Понадобилось девять лет, чтобы без помощи компьютеров спроектировать опоры для величественных белых раковин. Цены тем временем росли. Утсон стал заложником интриганства и коррупции австралийских политиков и в конечном счете, рассорившись с заказчиками, в 1966 г. бросил все дела — с тех пор он в Сидней так и не приезжал. Необходимые для строительства средства удалось собрать с помощью розыгрыша государственной лотереи и к тому моменту, как в 1973 г., здание было закончено и открыто королевой Елизаветой II, его сметная стоимость составляла 102 млн. долл., что в 14 раз превышало первоначальный бюджет. И хотя акустика залов Оперы оставляла желать лучшего, никто больше не возмущался непомерными расходами. Здание Оперы сразу же стало символом культурной независимости Австралии. И сегодня пейзаж Сиднея без Оперы просто немыслим.