Олег Алякринский - Австралия (Путеводитель)

• Название: Австралия (Путеводитель)
• Автор: Олег Алякринский
• Жанр: Путешествия и география

---

Макуэри-стрит упирается в Гайд-парк (Hyde Park), где возвышается Памятник австралийцам-героям войны (Anzac War Memorial).

Пройдя через площадь Мартин-плейс, вы попадете на Питт — и Джордж-стрит, две главные артерии Си-би-ди. Многие сиднейцы не могут без гримасы взглянуть на фаллическую иглу небоскреба Сентерпойнт-тауэр (Centrepoint Tower), с вершины которог, правда, открываются захватывающие дух виды на город (здесь же, конечно, имеется и вращающийся ресторан). Целый квартал занимает "Куин-Виктория-билдинг" (Queen Victoria Building). Оно было построено в 1890-е гг. как здание городского рынка, а в 1980-е после долгой реставрации здесь разместились шикарные бутики. Витражи, византийские арки и гипсовая лепнина превратили Кью-ви-би, по словам Пьера Кардена, в "красивейший торговый центр мира".

Близ Кью-ви-би проходит монорельсовая дорога, которая несмотря на многочисленные протесты (мол, она превращает Сидней в подобие Диснейленда), и обещания городских властей демонтировать её, работает в обычном режиме. Она связывает деловой центр с Дарлинг-Харбором (Darling Harbour), крупнейшей городской новостройкой. В прошлом веке это был "черный ход" Сиднея, где швартовались торговые корабли. Ныне тут сосредоточились сверкающими своими витринами сувенирные магазины и рестораны, по соседству с которыми (наверное, для контраста) находится Морской музей (Maritime Museum), Аквариум (Aquarium), Выставочный центр (Exhibition Centre) и Китайский сад (Chinese Gardens).

Следующая остановка монорельсовой дороги — Электростанция-музей (Powerhouse Museum), на чьей огромной территории собраны экспонаты, посвященные истории науки и техники. Отсюда рукой подать до сиднейского Китай-города (Chinatown), сердца азиатской кулинарии.

Викторианская нищета, современный шик. В каком-то смысле это череда "внутригородских пригородов" (такое вот у них странное название), которые показывают истинное лицо Сиднея. В конце прошлого века тут строились ряды дешевых каменных домов для рабочих — обычно перед домом разбивался небольшой садик, к входной двери примыкало высокое каменное крыльцо, балконы украшали чугунные литые решетки. Еще в начале ХХ в. в таких домах одновременно ютились несколько семей, которые по мере возможности съезжали отсюда в более просторные жилища на дальних окраинах. Начиная с 1970-х гг., эти районы второе рождение, и бывшие трущобы быстро превращались в дорогие престижные дома.

В западном "внутреннем пригороде" выделяется Глиб (Glebe), чью главную дорогу Глиб-Пойнт-роуд ныне украшают шикарные бутики и модные кафе, где любят посидеть студенты и преподаватели Сиднейского университета (University of Sidney) — утопающего в зелени храма науки, выстроенного с оглядкой на Оксфорд. Прибрежный район Балмейн (Balmain) некогда был грязным рабочим кварталом, где жилые бараки перемежались с коробками пакгаузов и четырьмя десятками пивнушек — по одной на 366 душ местного населения. Теперь их осталось тут 24, но сам этот зеленый район приобрел более респектабельный вид. Сюда вас доставит паром от Ки — это идеальное место для воскресных прогулок (особый интерес представляют жилые дома XIX в. на набережной — в них разыгрываются события романа Питера Кэри "Оскар и Люцинда").

Восточный внутренний пригород отличается большим разнообразием. В викторианскую эпоху Кингс-Кросс (Kings Cross) был фешенебельной зеленой окраиной. В 1920-30-е гг. «Кросс» стал меккой артистической богемы. Вьетнамская война и бум наркотиков превратили «Кросс» в мрачный и опасный район "красных фонарей". Недавние новостройки — молодежные общежития — едва ли облагородили здешнюю атмосферу. Вечерняя экскурсия по Дарлингхерст-роуд (Darlighurst Road) в пятницу или субботу мимо размалеванных проституток, пьяных бомжей, дешевых рюмочных (над входом можно заметить зазывную вывеску вроде "ваша эрекция ведет вас прямо в нашу дирекцию!") и ресторанчиков «фаст-фуд» — прямо скажем, удовольствие не из приятных. Еще один экзотический уголок города — Уильям-стрит (William Street), где перед автосалонами дефилируют стайки трансвеститов.

Но странное дело, чуть в стороне от этих не слишком соблазнительных маршрутов лежат самые очаровательные улицы Сиднея. Виктория-стрит (Victoria Street) в особенности давно уже превратилась в центр моды.

Бегущая к восточным пригородам Оксфорд-стрит (Oxford Street) — тоже отличное место для прогулки. Она начинается в Дарлингхерсте, центре сиднейских «голубых» (по своей численности и масштабам деятельности гомосексуальная община Сиднея переплюнула сан-францисскую). Это южнополушарный вариант нью-йоркской Ист-Виллидж, где вы найдете самые крутые бары, самые дешевые рестораны, самые новомодные причесоны и прикиды, с явным преобладанием блестящей черной кожи. Каждый март тут отмечается «Голубой» Марди-Гра (Gay Mardi Gras), с неизменным красочным парадом, посмотреть на который сходятся до 600 тыс. сиднейцев (и более миллиона австралийцев имеют возможность наблюдать за ним по телевизору). В этом весьма толерантном городе мэр и члены парламента считают своим долгом посетить сие действо и даже его кульминация — "Грязный бал" — считается респектабельным событием.

Когда Оксфорд-стрит вбегает в Паддингтон (Paddington), городские кварталы приобретают более фешенебельный вид. Здесь расположены самые красивые в Сиднее каменные одноэтажки, а чугунная вязь балконных решеток становится более замысловатой, и дивные переулочки утопают в буйной зелени. Рядом с шикарными кафе гостеприимно распахивают свои двери крошечные картинные галереи и роскошные мебельные салоны (Куин-стрит давно уже стала "антикварным рядом"). Звездный час «Паддо» наступает в субботу днем, когда на знаменитом Деревенском базаре (Village Bazaar) открываются многочисленные лавки. После захода солнца пол-Сиднея высыпает на улицу и бросается в лавки, торгующие модной одеждой со скидкой, бижутерией ручной работы и произведениями искусства.

На тихоокеанском берегу. От Паддингтона вы быстро доберетесь на такси до любого из восточных пляжей города — самым знаменитым из которых бесспорно является Бондай (Bondi). Именно с этого песчаного полумесяца в 1880-е гг. первые сиднейские «психи» бросали вызов океанской стихии, нарушая, кстати, неписаный закон, запрещавший купаться между солнечным и закатом (это считалось неприличным). Местные обыватели стучали на «психов» полиции, и бесстыжие купальщики подвергались арестам. Перелом в общественном мнении наступил в 1903 г., когда один священник и респектабельный служащий банка открыто нарушили запрет. Несмотря на то, что как писала одна газета, "эти двое учинили омерзительную выходку" их возмутительному примеру тут же последовали сотни сиднейцев. А в 1905 г. на берегу Бондай-Бич была создана первая в мире спасательная станция. Двадцать лет спустя уже около 100 тыс. сиднейцев проводили на этом пляже летние выходные. Здесь же австралийцы впервые увидели серф — катание на волнах продемонстрировал Дюк Каханомок из Гонолулу. Бондай, с его бескрайними золотопесчаными дюнами, зазубренными скалами и ласковым прибоем, стал очередной эмблемой Сиднея.

Летом это живописное место предстает во всей своей красе. Пляжная жизнь начинается рано утром, когда на тропы выходят первые любители джоггинга, культуристы «качаются» на берегу, а серфингисты бегут с досками в прибой, надеясь "словить волну" за пятнадцать минут до начала рабочего дня. Любители солнечных ванн прибывают к 9.00. за ними наезжают автобусы с японскими туристами. После открытия торгового павильона (мороженое, сувениры) приезжают горожане с пакетами сухого пайка. А с наступлением темноты песок становится любовным ложем для десятков парочек.

Бондай — это ещё и пригород. Вдоль Кемпбелл-перейд (Campbell Parade), основной прибрежной трассы, толпятся магазины 1930-х гг., которым, похоже, не грозят никакие реставрационные работы ("это одно из самых позорных мест в Сиднее", заметил писатель Джэн Моррис). В середине 1990-х, когда в северной части Бондай отрылись фешенебельные магазины и рестораны "Новой австралийской кухни", пошли пустопорожние разговоры о "Бондайском Возрождении". Но тем не менее Перейд по-прежнему не утратил своего уникального лица, и большинство сиднейцев вряд ли желали бы его обновления.

Даже зимой в Бондай стоит приехать — хотя бы ради часовой прогулки от южной оконечности пляжа мимо песчаниковых скал к Тамараме (Tamarama) и Бронте (Bronte). Уютные кафе Бронте с лихвой вознаградят утомленных путешественников за их усилия. Отсюда открываются чудесные виды. Кстати, поищите наскальные рисунки аборигенов, может быть, вам посчастливится найти изображение гигантской рыбы или акулы (весь район Бондай был когда-то «мастерской» древних каменотесов и живописцев). Над обветренными холмами песчаника возвышается кладбище Бронте, где похоронен великий поэт Генри Лоусон. Дальше к югу протянулись пляжи Клавли (Clovelly) и Куджи (Coogee). Куджи после недавнего косметического ремонта стал популярным местом для семейного отдыха.