Сергей Синельник - На мотоциклах «Урал» вокруг света

• Название: На мотоциклах «Урал» вокруг света
• Автор: Сергей Синельник
• Издательство: И.В. Балабанов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2006
• ISBN: 5-901049-48-9, 5-901049-42-Х

Впервые в истории мирового мотодвижения путешественники братья-близнецы Сергей и Александр Синельники, вместе с командой, совершили кругосветную экспедицию на отечественных тяжелых мотоциклах «УРАЛ», проехав за год и 10 месяцев 75 тысяч километров по 35 странам мира пяти континентов Земли. При этом они преодолели около 6000 км полного бездорожья (пустыня Сахара) и, кроме того, пересекли три великие австралийские пустыни — Викторию, Гибсона и Большую Песчаную, где вообще никогда не появлялись русские путешественники.

Для широкого круга читателей, увлеченных романтикой экспедиций, нелегких испытаний, дорог, поиска нового и неизведанного.

---

Поехали мы обратно из Хартума на автобусе в Гедареф, и на одной из остановок, по пути следования, произошла драка между пассажирами автобуса и местными жителями какого-то селения. Дрались на ножах, но всё обошлось без смертельного исхода, вот только мы потеряли два часа, пока с драчунами разбиралась полиция и суд на каком-то полустанке.

С Гедарефа в Галлабад, 150 км, ехали в кузове стоя, тут автобусов уже нет, перевозка пассажиров осуществляется именно таким образом: в кузов набивают человек 40–50, кто сидит, кто стоит, молодёжь залезает на борта или на кабину и сидят там. Пыль, жара, а женщины везут в такой давке, в такой страшной тряске, маленьких детишек.

Глядим мы на всё это — так что нам, живущим в России, в СНГ, надо ещё радоваться, как мы ездим!

Не доезжая 30 км до границы, путь нам преградил БТР, рядом человек пять автоматчиков, и ехать дальше запретили. Все люди, и мы в том числе, вынуждены были выйти, и отправились спать, кто где нашёл место в маленьком селении из шести домов.

Я как смог выяснил причину остановки: оказывается вчера, со стороны Эфиопии, было совершено нападение бандитов, троих суданцев взяли в плен. В этих местах движение по дороге с вечера до шести часов утра запрещено! Война.

Мы присели на кроватку возле женщины попить чаю, я её назвал кудесницей: сухая, сморщенная, она ставит чайник на угли, а когда вода закипит, то через широкое ситечко, в которое насыпан чай и какие-то травы, ловко разливает кипяток в стаканы. В Судане все так чай готовят. Но мы такое чаепитие не понимаем? Пить очень хочется, а стаканчики маленькие, на один глоток, да к тому же чай очень сладкий, выпьешь — и хочется ещё таких стаканчиков штук десять. Да и приготовление чая на углях — это такая медленная процедура, что уже на третьем цикле, с жаждой во рту, решили идти спать. Это только потом мы узнали, что такому чаепитию и тому чайному рецепту уже миллион лет, наверное, и что именно такой густой сладкий напиток лучше всего утоляет жажду и восстанавливает силы в Сахаре.

Теперь остаётся только надеяться проехать границу, которую могут в любой момент закрыть. Мы расстелили палатку недалеко от грузовика, который нас сюда привез. Решили её не ставить, слишком жарко и душно, легли так, под небом, и укрылись спальниками. Заснуть не давали снующие туда-сюда военные джипы с автоматчиками.

Но слава Богу, пришло утро! Прощай Судан! Страна гостеприимных, хороших людей, страна жары и песка.

Наша Эфиопия

В паспорта, в иммиграционном офисе, нам быстро поставили штампы. А временный ввоз мотоциклов сделали в селении Шенди, в 37 км от границы. Пришлось подождать, пока позовут офицера таможни для оформления нужных бумаг.

Здание большее, но производит впечатление заброшенности, грязное, на стенах краска облупилась во многих местах. Всё что нам требовалось таможенник быстро оформил в одном кабинете, так просто! Я ему рассказал о том, как долго оформляют документы в таможне Турции, Египта, подарил ему коллекционный рубль России. Офицер остался доволен, а взял с двух мотоциклов всего 5 $.

В Эфиопии деньги называются — бир, обмен таков: 1 долллар — в среднем, 8,5 бир.

Опять это отсутствие бензина! Всегда везем с собой 30 литров про запас, в двух канистрах! На станции бензина не оказалось, пришлось объездить весь Шенди, продают его, как и в Судане, из дома, из больших канистр. Бензин 76-й очень плохой, маслянистый какой-то, непонятно чем разбавлен, а цена — 1 долл. за литр! Пока в Африке ценой на бензин и качеством порадовал только Египет.

В селениях очень большое скопление людей, такая же нищета и убогость. Стоит нам где-нибудь в селении остановиться, как сразу собирается огромная толпа, как на митинг. Я, наверное, завтра произнесу речь толпе. Тема будет — бездорожье и нищета Эфиопии, и поиск путей решения проблемы. Митинг пройдёт под девизом — Ударим по бездорожью и разгильдяйству Эфиопии русским мотопробегом!

Вообще это какой-то ужас: мы сильно устаём от людей, от их назойливости, они буквально липнут к нам сотнями. Кто просто стоит, смотрит, а кто-то щупает всё, и нужно быть внимательным, могут стащить что угодно. Шумят, кричат, каждый что-то спрашивает на непонятном языке, находятся такие, которые проявляют знание английского, произносят все слова какие знают без порядка, невпопад. Всё это очень утомляет. Нам кажется теперь, что по сравнению с этими эфиопами, суданские арабы — воспитанный народ, вот так и записываю это в дневник! Всё познается в сравнении.

А нам уже и не хочется останавливаться в селениях, дети бегут за нами не отставая, предлагают услуги гидов и помощников. Не зря думаю, из Эфиопии выходят лучшие в мире бегуны. Почти все дети проявляют знание английского, но их словарный запас ограничивается несколькими словами главные из которых — «you-you-you!» (ю-ю-ю-ю) и Where you go? (куда вы едете)? Так мы их и назвали — «ю-юкающие дети!»

Нормального магазина ни в Судане, ни в Эфиопии, не видел; вспоминается, как мы, когда по России ехали во Владивосток, в любой деревне могли найти магазин, где есть и овощи, и крупы разные, чай и другие продукты, сладости, да всё что нужно. Здесь же, если и есть магазин, то это — сарайчик из хвороста, в котором лежат какие-то упаковки, коробочки, зубная паста, мыло, спички, и минимум съестного — только печенье, типа сухих галет. Нам, однако, и то хорошо, пьём чай с этим печеньем, и думаем — голодный край! И почему так? Трое суток никакой горячей еды не видели, если не считать, что пьём чай да едим лепёшки.

Заехали в столовою, но там не было ни супа, ни салата, надеялись, что там будет суданский фуль — не было! Есть некая пища, напоминает блин, но только очень кислый и совсем невкусный, называется «ынжера», и к нему (к ней — не знаю как верно сказать!) подаётся какая-то коричневая гадость переперченная — похлёбка «айвук», говорят! Существует ещё распространённое блюдо из баранины, со странным названием «тыне», но нам пока не попадалось.

Так что первое впечатление от Эфиопии нехорошее. Но зато радуют глаз горы, каньоны, зелёные деревья, правда, и их не так пока много. Но после однообразной Сахары в Судане здесь кажется природа цветущей, и не так жарко, к тому же, мы медленно поднимаемся в горы.

Видимо мы попали в засушливый период: все русла речушек высохшие, деревьев много повысохших, дорога пыльная, такой пыли в России не видел. Но всё к лучшему, а вот если бы мы попали в период дождей, положение было бы вовсе незавидное, дорога тогда, говорят, становится вся в ямах-промоинах, ухабах, да ещё посыпанная камнями. Удовольствие.

У «Уралов» очень низкое расположение глушителей, постоянно задеваем о камни на дорогах, подножка, наверное, скоро отлетит от таких ударов. Но никак иначе не проедешь.

Везде в Эфиопии дети, вездесущие дети. Рождаемость — не то что в России, исчезнуть эфиопам не грозит! Проезжаем какое-нибудь селение, со всех сторон бегут дети и кричат: «You! You! You!», да так пронзительно — «Ю-ю-ююююююю!!!» Почему «you»? Неужели ума не хватает крикнуть «Hello!» или «Welcome — Добро пожаловать!? или, просто, „Эй!“» Успокаиваю себя — пусть кричат, лишь бы камнями не кидались.

Какое бы селение не проезжали, везде за нами бегут сотнями, это надо видеть. Мне кажется, здесь мало кто работает, люди, особенно молодежь, все слоняются без дела толпами, наверное потому и нищие — работать не хотят!?

Зато каждый четвёртый мужчина тут вооружен, за спиной висит либо ружьё, либо автомат Калашникова, а почему — не знаю? Вдоль дороги стоят много танков, БТР и прочей военной техники, но все давно заброшены, без колёс, одни «скелеты». Наверное это после войны с Эритреей всё побросали?

По мере углубления в страну, эфиопские дети начинают проявлять лучшее знание английского языка, слышим слова — «Мистер, мистер!» Даже приятно, а то где ещё назовут тебя мистером? Проехали с Санькой по Европе, но что-то нас там «мистером» никто не называл.

Рано утром сегодня проснулись, собрали палатку, вскипятили чаю, позавтракали, и даже в поле от эфиопцев покоя нет, сходятся со всех сторон и наблюдают за нашими действиями, по всей видимости деревенские, скромные, не пристают, сидят тихо. И смотрят. Даже когда мы в туалет ходим — смотрят, внимательно, словно удостоверяются, что мы такие же люди как и они.

Мы сложили в кучку банки из-под консервов, пустые бутылки, бумажки и как только отъехали, все зрители налетели на наш мусор и мгновенно разобрали, кто — пустую банку, кто — бумажку от печенья, кто — фантик от конфеты, а кто — бутылку, удивляюсь их нищете, разве так можно?!

Проехали по Эфиопии уже 520 км, а дорога лучше не становится. Больше 30 км/ч тут не разгонишься. Жаль наши мотоциклы, вот им достаётся — то песок и пыль мучили, теперь — камни, ямы. Да и нам тоже несладко. Когда ж будет нормальная дорога?! Пусть хоть чуть-чуть поровнее, а то повсюду одно и то же: большие камни, острые, вот и маневрируем и трясёмся целый день по кочкам, да ещё утопаем в море пыли, и тут её хватает. Я представил, как мы выглядим со стороны, и понял — на кого мы похожи. На грузчиков, разгрузивших вагон цемента. К концу дня сильно устаю, хотя ничего и не разгружал.