Крис Скотт - Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений

• Название: Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений
• Автор: Крис Скотт
• Издательство: Издательство «SPUTNIK BOOKS»
• Жанр: Спорт
• Год: 2005
• ISBN: 5990056516

В своем первом мотопутешествии на мопеде Крис Скотт проехал лишь полпути до Уэльса. Именно с этого момента и началось его становление как мотоциклиста. Во время работы курьером в Лондоне ему пришлось испробовать самые различные аппараты, начиная с IT250 и заканчивая 900SS (а одна особо продуктивная неделя прошла аж на заправленном закисью азота XS65**). Зимой он тоже ездил на двух колесах — чаще всего путешествовал по Сахаре на эндуро — эти приключения и злоключения он описывает в своей книге «Путешествия по пустыне» (1997 г.).

С тех пор много воды утекло и много сделано в этом направлении: он снял фильмы о своих путешествиях по Юкону (Зов дикой природы, 2001), в центральной Сахаре (Странствия в пустыне, который был показан на Национальном географическом канале в Великобритании) и по северо-западу Австралии (Путешествия по ущельям (2005 г.)). Но больше всего он любит Сахару, куда стремится попасть при любой возможности и где периодически проводит туры. Среди его других книг — Путешествие по Сахаре и разделы, посвященные езде по пустыне в Экстремальном путеводителе по Австралии.

---

Самое время вспомнить про мою книгу „Путешествие по Сахаре“ в 670 страниц (также напечатанную „Траилблэйзер“) и соответствующий веб-сайт: www.saharaoverland.com. Можешь мне не верить, но они являются одним из лучших англоязычных ресурсов по путешествиям по Сахаре, содержащим обширный раздел, посвященный езде на мотоцикле по пустыне плюс 70 GPS маршрутов по девяти с половиной странам.

Там много интересного, но повторять это здесь было бы не очень разумно, так что, если тебе интереснее узнать Сахару, чем просто пересечь ее, найди книгу или зайди на сайт.

Вниз по реке

Я проехал около 200 км из Нуакшота вниз до Сенегальской границы в Россо в плохом настроении. Я пробыл в Мавритании всего четыре дня и уже устал от этого места. Хотя пейзажи в национальном парке Бейн Даргун были очень даже привлекательными, я не мог оправиться ни от бесконечной неразберихи с отчаянными жителями городов, которые мы посетили, ни от мучительной нищеты каждого увиденного мною уголка. Еще и Грег, мой попутчик, начал меня утомлять. Он ни с кем не разговаривал, хотя и знал немного французский, и никак не мог прийти в себя от того, что отправился в наше путешествие из Шотландии в Дакар без спального мешка или походного матраса, хотя он притащил с собой блестящий костюм из экипировки для мотокроссов.

По существу, он чуть не получил переохлаждение организма в первую ночь на нашей стоянке в холодных Марокканских горах Атласс. С тех пор он всегда держал при себе несколько берберских одеял, которые возил сзади своего ХТ600 завернутыми в коричневую бумагу, перевязанную шнурком, но мы так и не смогли забыть той взбучки, которую я ему задал.

В любом случае, после случая со спальным мешком дела пошли нормально. После долгого дневного переезда все, казалось бы, шло хорошо, до следующего „открытия“. Он забыл еду, или печку, или штаны, или что-то еще. Конечно, на переправе из Портсмута в Сантандер меня впечатлило его умение компактно упаковывать вещи, теперь то я знал, почему: у него просто не было вещей!

Но не буду утверждать, что я не дал ему повода взбеситься. В ночь перед отправкой, например, я уснул с тревожной мыслью, что муфта сцепления на моем XR600R зажарится в пустыне. Поэтому я встал в три часа ночи и, до конца не проснувшись, поменял все диски муфты сцепления. Естественно, я повредил прокладку кожуха, когда собирал двигатель, и она порвалась, как только мы сошли с парома в Сантандере. Это вызвало незапланированную и дорогую 36 часовую задержку в Билбао, пока местный дилер Honda достал нам новую прокладку.

В Испании и Марокко между нами были какие-то трения, и сумасшедшая атмосфера Мавритании только ухудшила положение. С момента въезда в страну все пошло наперекосяк. Мы попали в небольшое дорожно-транспортное происшествие, пока ехали на такси в Нуадибу. От старенького „Рено 4“ отвалилось колесо, в результате водитель и мы оказались в багажнике, т. к. сиденья автомобиля не были прикреплены к полу. Затем нам предложили услуга „неофициального“ гида для путешествия вниз по атлантическому побережью. Его расценки были намного ниже, чем у его официальных коллег, но они быстро раскрыли его и заставили выйти из игры. И нам пришлось воспользоваться услугами официального гида вместе с несколькими милыми немецкими парнями и сумасшедшим стариком учителем из Баварии, который настаивал на том, чтобы мы не останавливались круглые сутки, потому что ему надо было продать свой старый Mercedes и вернуться в класс. Это закончилось небольшим мятежом, после которого гид и учитель продолжили путешествие сами по себе, а мы с немецкими парнями — сами по себе.

С тех пор мы стали объектом мошенников. Последний обман имел место, когда полицейский при выезде из Нуакшота попросил предъявить „другую“ справку об отсутствии желтой лихорадки, помимо той, которую мы ему дали до этого. Затем он объявил, что нужно платить большой штраф за отсутствие этого жизненно важного документа. Рассудив, что он, возможно, не станет в нас стрелять, и, заметив, что он без транспорта, Грег дал ему пару старых носков, а я показал ему палец, и мы оба смылись. В любом случае, когда мы добрались до Россо, я был порядком измотан и хотел быть где-нибудь в другом месте.

Сам Россо был такой же большой свалкой, как и вся Мавритания, только жульничества здесь было еще больше. Когда мы приехали, в гараже загадочно закончился бензин, и „дружелюбный“ местный житель сказал, что у нас лишь один выход — успеть на последний паром до сенегальской стороны, где мы сможем найти бензин. Конечно, за небольшое вознаграждение он взялся уладить все формальности, так что мы решили просто сидеть и смотреть, что будет.

К сожалению, это был действительно последний паром, по крайней мере, так нам сказал местный полицейский, и, движимые больше отчаяньем, мы согласились на предложение нашего проводника, заплатив при этом намного меньше, чем он просил.

Мы не успели оглянуться, а он уже толкался в начале очереди, покупая билеты, ставя печати в паспорта и представляя нас различным солдатам и полицейским. Однако когда мы уже заканчивали с паспортными формальностями, раздался гудок парома. Мы вовремя подняли глаза, чтобы увидеть, что наш „брат“ и его друг погружали наши мотоциклы на паром, мы рванули через пристань и еле успели запрыгнуть на паром, в прямом смысле слова.

Мы уже начали оттаскивать детей и подростков от мотоциклов, снимать приборы GPS и убирать их подальше от маленьких ручонок, как ужасная мысль пришла мне в голову. Я побежал в конец парома. Я увидел, как наш проводник садился в пирогу, размахивая двумя бордовыми книжечками. И тут Грег закричал: „Энди, наши паспорта!“ „Спокойно, — сказал я взволнованно, — они нас догонят на каноэ“.

Мы поглядели сначала друг на друга, затем на реку Сенегал, где яростно работал веслами наш проводник, и начали истерически хохотать. Неожиданно ситуация перестала казаться такой уж плохой.

Энди Белл

Марокко

Марокко — лучшее место, чтобы по-настоящему узнать Северную Африку, не тратя денег на дорогие перевозки и не пересекая пустыню. Здесь ты найдешь старые мавританские города, похожие на такие же города в Азии, и дороги (трассы), поднимающиеся через Атласские горы до границ Сахары. Во многих местах северной части Атласских гор резкий переход от поросших кустарником высокогорных пастбищ к оазисам внизу в пустыне станет драматическим впечатлением от путешествия.

Еще один популярный миф, который стоит развеять, — это идея путешествовать вдоль средиземноморского побережья от Атлантики до Красного моря. Этот план часто обсуждается на форумах в Интернете; уже больше десяти лет граница между Алжиром и Марокко закрыта и вряд ли снова откроется. Ты можешь начать средиземноморский маршрут только из Туниса на восток через Ливию в Египет и, как ты прочитаешь, тебе может показаться, что оно того не стоило, только если ты не направляешься на юг.

Паромы отправляются из южных портов Испании в Марокко каждые несколько часов и достигают пункта назначения всего за 20 минут. Таможенная лицензия на проезд и даже иногда виза не нужны, и это делает въезд и волокиту с бумагами относительно сносной.

Опасность и раздражение вызывают карманники в портовых местностях и городах вроде Танжера. Я встречал людей, бегущих из Марокко уже через пару дней, настолько плохим был их опыт. И это не говоря о торговле гашишем в местности выращивания наркотиков вокруг Кетамы. Если тебе предложат закурить, не пробуй и будь бдителен — часто люди „подсаживаются“.

В Южное Марокко лучше всего ехать в межсезонье, когда нет ни пекла под 40 °C, ни заморозков в высотных областях гор Атласс, где снег обычно блокирует дороги на высотных перевалах, а дожди в низменностях делают езду ужасной. В любое время года в горах можно ожидать неожиданных ливней, которые быстро создают опасность соскальзывания и разрушают дороги. Цены на бензин на севере примерно такие же, как в Европе (за исключением Великобритании), но в целом стоимость жизни здесь ниже, т. к. еда и жилье вдвое дешевле, чем в Европе.

Большая дорога через Сахару в Марокко

Поскольку пляжная жизнь в районе Адагира может быть привлекательной (это также место скопления путешествующих на юг), хорошей задачкой для путешественников является пробег длиной 1400 км, который тянется от восточной границы с Алжиром до атлантического побережья. Нельзя и мечтать о более удобном, относительно легком путешествии в основном по грунтовой дороге. Расстояние между заправками может быть более 250 км, так что массивные баки не понадобятся, даже колодцы можно встретить часто. Тринадцать маршрутов для такого путешествия описаны в моей книге „Путешествие по Сахаре“, там же можно найти подробное описание процесса иммиграции в Марокко.