Юрий Подольский - Мебель и садовые украшения из автомобильной резины

• Название: Мебель и садовые украшения из автомобильной резины
• Автор: Юрий Подольский
• Жанр: Хобби и ремесла
• Год: 2017
• ISBN: 978-617-12-3007-1, 978-617-12-2492-6, 978-5-9910-3867-6, 978-617-12-3006-4

Если у вас в гараже завалялась изношенная автомобильная резина, не спешите выбрасывать ее. Ведь автопокрышки – отличный материал для домашнего мастера! Отслужившие шины могут пригодиться при обустройстве дачного участка или стать основой для создания декоративных элементов на нем – цветников, клумб, забавных скульптур, подвесных кашпо, оригинальных садовых тропинок. Подпорки для деревьев, вертикальные грядки, песочницы и качели, спортивные снаряды, диваны, кресла, кушетки, полезные мелочи Способы альтернативного применения автопокрышек в доме, в саду, в мастерской, на подворье, основные этапы работ по созданию эксклюзивных поделок. Проявите фантазию, приложите немного усилий, и старые шины еще долго будут приносить вам пользу!

---

Теперь нужно включить нагреватель. Оптимальная температура для укрепления сырой резины – 147 °С. При температуре свыше 150 °С каучук начинает разрушаться, а 160 °С – это критическая температура для резины, при которой она начинает обугливаться.

Однако камеру в вулканизаторе держать долго нельзя даже при оптимальных 147 °С. Для того чтобы заплатка держалась крепко и качественно, обычно хватает 8–10 минут.

Как узнать, до какой температуры нагрелся прибор? Можно периодически брызгать на плиту водой и дождаться, когда при попадании на вулканизатор она закипит. После этого вулканизатор отключить, подождать немного, после чего вытащить остывшую резину. Проверить температуру вулканизатора можно также с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать.

Лучше, конечно, оборудовать вулканизатор биметаллическим терморегулятором от обычного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением. Контролируя температуру поверхности плиты вулканизатора ртутным или другим термометром, настраивайте регулятор так, чтобы он отключал нагревательный элемент при температуре около 140–150 °С. При этом сигнальная лампочка погаснет, что укажет на выключение прибора.

Для возвращения упругости старым резиновым деталям есть простое и испытанное средство. Резиновую деталь помещают в кипящий раствор питьевой соды (бикарбоната натрия) с концентрацией 10 г/л. Через 5 минут деталь переносят в холодную воду, после охлаждения протирают насухо и смазывают «Литолом» или тормозной жидкостью БСК.

Вариантов изготовления подобного устройства довольно много. Например, если для вышеописанной конструкции у вас нет подходящего для струбцины винта с направляющей втулкой, ограничьтесь креплением коромысла. Заложите пакет с ремонтируемой деталью рекомендованным способом, сверху накройте стальной пластиной, а вместо прижимного винта используйте деревянную распорку между верхней пластиной и коромыслом, поджимая ее клином.

Для склеивания небольших деталей можно воспользоваться электроплиткой и струбциной большого размера, достаточного для охвата плитки с ремонтируемым пакетом.

Самый простой вариант вулканизации производится с помощью обычного электрического утюга. На зачищенное место разрыва накладывают заплату из сырой резины, потом кладут лист бумаги и сверху все прижимают утюгом. На утюг желательно тоже положить какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10–15 минут, температура утюга 140–150 °С (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога. Если появится запах жженой резины – это признак избыточно высокой температуры, если латка плохо приклеилась – температура была недостаточно высока или процесс вулканизации занял слишком мало времени.

Шины на стройплощадке

Идея о том, что старые покрышки могут быть хорошим строительным материалом, весьма непривычна. Однако это на самом деле так. Из них возводят стены складов, гаражей, ферм. Покрышки укладываются рядами горизонтально наподобие кирпичей в кладке и скрепляются металлическими стяжками. Получается прочная и в то же время легкая, упругая, сейсмостойкая конструкция. Но строят такие сооружения в основном в Англии, Канаде, США. Резиновая крошка из старых покрышек, положенная на клейкую эмульсию, – долговечное и качественное покрытие для беговых дорожек[15], теннисных кортов, спортивных залов и даже футбольных полей. Правда, такая переработка шин возможна лишь при наличии производственных мощностей. Тем не менее рачительный хозяин может с легкостью добавить покрышки в список любимых строительных материалов. Надеемся, что приведенные ниже примеры вас в этом убедят.

Фундаменты

Перед владельцем земельного участка, решившего заняться индивидуальным строительством, встает множество вопросов, связанных с выбором проекта дома, приобретением и подвозом материалов. Немало раздумий вызывают, в частности, конструкции фундаментов. Кирпичные, бетонные и бутовые, столбчатые и ленточные, они достаточно широко распространены и довольно подробно описаны. Однако на просадочных грунтах (торфяных, лёссовых и т. д.) подобные жесткие конструкции подвержены сильным и неравномерным осадкам, что приводит к их разрушению, потере горизонтальности строений и т. п. Даже легкая времянка, установленная на столбиках, постепенно уходит в болото. Ленточный фундамент перекашивается так, что дверь нельзя закрыть. Хорошо еще, если фундамент не трескается…

Строительные нормы предусматривают в таких случаях устройство свайного фундамента, в котором опоры здания проходят сквозь всю толщу зыбкой почвы и упираются в материковый грунт. Создание подобных оснований – очень сложное и затратное мероприятие, зачастую недоступное частному застройщику. Но что же делать, если имеющийся участок находится именно в такой неблагополучной местности и поменять его уже нельзя? Кроме того, даже если грунт в месте предполагаемого строительства и не просадочный, не везде можно исключить возможность сейсмических колебаний. Конечно, в зоне сильных землетрясений строить дачу не имеет особого смысла, но существуют обширные участки, регулярно подвергающиеся слабым толчкам. И в этом случае любая жесткая конструкция фундамента обречена на разрушение.

Жители Японских островов издавна приспособились к сейсмической активности своей родины, сооружая дома из легких бумажно-тканевых панелей на бамбуковом каркасе. Такое строение в чрезвычайной ситуации по меньшей мере не нанесет жильцам тяжелых травм. Но в наших климатических условиях японский опыт неприменим. Кроме того, отечественные дачники даже в капитальных строениях не рискуют надолго оставлять без присмотра инструменты, ценные вещи и консервацию. Что уж говорить о легких постройках, немногим отличающихся от туристической палатки?

Однако разумный выход из вышеописанных ситуаций есть. Для легких малоэтажных жилых домов в качестве упругих амортизаторов (прокладок) можно использовать отслужившие свой срок автомобильные покрышки от «МАЗов», «КамАЗов» и т. п. Покрышки укрепляют на бетонной плите и плотно заполняют гравием с песком, как это показано на рис. 9. В такой конструкции покрышки работают совместно с фундаментной плитой: гасят колебания грунта, не пропуская сильные толчки. Если на вашем участке близко к поверхности подходят грунтовые воды – до 0,5 м, а в некоторых местах и до 0,35 м и к тому же на склонах и в оврагах встречаются плывуны, то весной, после оттаивания, даже глубоко врытые опоры «уводит». И в этом случае фундамент на автопокрышках спасет дом от просадок углов и перекоса. Выдержат такие опоры и усадебный жилой дом с деревянными стенами или со стенами из шлакобетонных либо гипсобетонных камней.

Рис. 9. Фундамент из автопокрышек: а – общий вид дома; б – конструкция фундамента; 1 – бетонная плита основания; 2 – автопокрышка; 3 – жилой дом; 4 – песок; 5 – гравий; 6 – утрамбованный грунт основания

Соорудить фундамент из автопокрышек гораздо легче, чем классический, поскольку земляные работы фактически отсутствуют. Плиты применяют толщиной 150–200 мм из бетона класса В15 и марки по морозостойкости Г75. При размере дома в плане до 12–15 м² арматура плиты имеет диаметр 10–12 мм с шагом 200–250 мм в верхней и нижней зонах сечения плиты. Можно использовать и железобетонные плиты перекрытий и покрытий гражданских и промышленных серий.

Под плитой в зависимости от рельефа делают подсыпку из местного грунта с уплотнением, а затем песчаную прослойку толщиной 100–150 мм. Чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку настилают слой рубероида или пленки.

Технология изготовления фундамента из покрышек может быть и другой: плиту и покрышки меняют местами (рис. 10). Такой вариант более приемлем, когда дом имеет значительную массу (несколько этажей), да и внешний вид основания получается более привлекательным. Сначала со всей площади снимают плодородный слой земли и перевозят его в огород. Площадку выравнивают по нивелиру и укладывают на нее встык в два слоя изношенные автомобильные или тракторные покрышки, заполненные на 50–80 % объема однородным грунтом. Затем на покрышки укладывают линолеум или рубероид, создавая площадку для укладки раствора. Далее площадку окружают бортиком из досок или обносят металлическим швеллером высотой 100 мм, который потом станет каркасом будущей фундаментной плиты. Затем на площадке располагают металлическую арматуру и заливают бетоном, в случае необходимости оставляя проем для люка в подполье. Кроме того, неотъемлемая часть системы «плита – надфундаментное строение» – арматурный пояс на уровне перекрытия или в перемычечной части стен.