Валерий Шанин - Центральная Америка без виз. От автора книги «Вокруг света без виз»

• Название: Центральная Америка без виз. От автора книги «Вокруг света без виз»
• Автор: Валерий Шанин
• Жанр: Путешествия и география

Путешествовать по Центральной Америке сейчас очень опасно. Но ведь есть и ради чего рисковать. Затерянные в джунглях руины городов майя с заросшими буйным лесом пирамидами; действующие вулканы и белые песчаные пляжи побережья Карибского моря; архитектурные жемчужины колониальной архитектуры Мексики и Гватемалы; реки и озера, моря и леса – все, что еще не уничтожили, не вырубили и не загрязнили плодами цивилизации.

---

Софья Васильевна Витковская (1871 – 1906), побывавшая в Мехико в 1896 году, во время своего кругосветного путешествия, была поражена: «… громадное большинство посетителей музея составляли простолюдины. Бедно одетые, в сандалиях или босиком, ведя за руки детей, они с живым любопытством обходили коллекции, останавливаясь подолгу перед предметами, наиболее им доступными. Приходилось видеть, как загорелый босой старик, наклонившись к маленькому сыну или внуку, внимательно слушает ребенка, разбирающего по складам надпись на витрине».

В 1905 году Константин Бальмонт также был удивлен интересом простых мексиканцев – преимущественно потомков индейцев, а не испанцев – к истории: «Мексиканцы не интересуются своим прошлым. Я говорю о буржуазии. Простые indios, наоборот, постоянно посещают галереи Национального музея, хотя бродят там беспомощно».

На главной улице

В антропологический музей мы приехали на метро – лучший вид транспорта в огромном мегаполисе с непременными пробками на дорогах. А вот назад в центр города предпочли пойти пешком.

Ориентиром нам служил самый высокий небоскреб Латинской Америки. Башню Майор (Torre Mayor – «большая башня») – 55-этажный дом, высотой 225 метров – прекрасно видно издалека. На нее мы и ориентировались. Говорят, где-то наверху небоскреба есть смотровая площадка. Но охрана на входе нас заверила, что в воскресенье вход туда закрыт – по соображениям безопасности.

Небоскреб Торре Майор стоит в самом начале проспекта Пасео-де-ла-Реформа (Paseo de la Reforma – «дорога реформ»). Главный проспект столицы – широкая дорога с двух сторон от которой проходят пешеходные бульвары – тянется на дюжину километров через весь город, проходя лишь немного в стороне от Старого Мехико.

Проспект заложили в 60-х годах XIX века в период правления императора Максимилиана. Вначале его назвали авеню Императрицы – в честь жены монарха. Позднее проспект переименовали в честь реформ, проводившихся президентом Бенито Хуаресом (главная их суть – отделение католической церкви от государства и национализация большей части церковного имущества) – первым и до сих пор единственными мексиканским президентом – настоящим индейцем.

В конце XIX века этот проспект стал местом торжественных выездов и променада. Барон Роман Романович Розен, который в 1890 году стал первым российским дипломатом, посетившим Мексику, в своих мемуарах «Сорок лет на дипломатической службе» вспоминал: «Каждый день после полудня мы присоединялись к процессии экипажей, отражавших все богатство, манеры и красоты Мехико, которые катились по прекрасной авеню – Пасео де ла Реформа к дворцу Чапультепек, столь храбро защищавшемуся в свое время мексиканскими кадетами».

При строительстве проспекта в качестве образца для подражания выбрали парижские Елисейские поля. Сейчас он больше напоминает Новоарбатский проспект в Москве. При том, что проспекту уже 150 лет, выглядит он как новенький. Большей частью огромные небоскребы (Торре Майон – самый высокий, но не единственный) построены где-то на рубеже XX – XXI веков. А часть из них еще до сих пор строится.

Проспект Пасео-де-ла-Реформа и прилегающий нему район – это самое сердце современного Мехико. Именно здесь сконцентрированы офисы крупнейших компаний, банки, самые дорогие отели и рестораны, государственные учреждения. И, что немаловажно для криминализированного Мехико, – проспект считается самым безопасным местом в городе. Только здесь и можно гулять, не опасаясь нападения даже днем (в других районах города от неприятных инцидентов никто не застрахован в любое время суток).

Несмотря на большой поток машин по оживленному проспекту, горожане приходят сюда погулять как в городской парк. На каждом шагу встречаются киоски с прохладительными напитками, фаст-фудом и сувенирами, а на каждом перекрестке еще и пункты проката велосипедов. В воскресенье, когда мы здесь оказались, машин было мало, а прогуливающихся по тенистым аллеям, наоборот довольно много.

Как писал Иосиф Бродский в 1975 году в стихотворении «Мексиканский романсеро»:

Улицы, лица, фары.
Каждый второй – усатый.
На Авениде Реформы —
масса бронзовых статуй.

Вдоль всего проспекта расставлены памятники и бюсты знаменитых мексиканских революционеров – получается своеобразный музей войны за независимость под открытым небом. Софья Васильевна Витковская (1871 – 1906) в 1896 году прокатилась по проспекту в экипаже и отметила: «На всем протяжении бульвара, на небольших расстояниях, находятся очень хорошие бронзовые фигуры мексиканцев, прославившихся на различных поприщах; к сожалению, эти фигуры слишком маленьких размеров, что сильно портит производимое ими впечатление, примешивая к нему комический оттенок». Памятники ставились с тем расчетом, что их удобно осматривать, медленно проезжая мимо на экипаже. Но сейчас машины по проспекту проносятся на такой скорости, что памятники разглядеть нереально. К тем же, кто проходит пешком по тротуару, они повернуты задом. Чтобы посмотреть на статую и прочитать табличку под ней, приходится с риском для жизни выходить на проезжую часть и высоко задирать голову.

Только так нам удалось разглядеть генерала Антонио Росалеса, командовавшего мексиканскими войсками, разгромившими французскую армию и полковника Грегорио Мендеза. Судя по тому, что и большинство остальных статуй были в военной форме, они также принадлежали мексиканским офицерам, прославившимся в войне за независимость.

Самый большой памятник – он же и прекрасный ориентир – колонну Глорьета Ангела или «Ангел независимости» (El Ángel de la Independencia, официально называется «Колонна независимости») поставили прямо посреди проспекта, в центре огромного разворотного круга. Софья Васильевна Витковская в 1896 году видела на этом месте что «расширение бульвара заросло травой и в середине его растет беленький цветочек, быть может, и посвященный кому-нибудь, но неизвестно кому».

Колонну возвели только через 10 лет после визита российской путешественницы, а торжественно открыли 16 сентября 1910 года, в день, когда праздновалась 100-я годовщина начала мексиканской нацонально-освободительной войны. Сделали ее во Флоренции и, уже готовую, привезли в Мехико и установили посреди проспекта.

Четыре статуи у подножия колонны символизируют закон, справедливость, войну и мир. А ребенок, ведущий за собой льва, – молодую Мексиканскую республику, только-только добившуюся независимости и еще не совсем окрепшую. Позднее под колонной устроили мавзолей, в котором захоронили самых известных героев той войны.

Сейчас к этой колонне туристы приходят для того, чтобы сфотографироваться на память на фоне одной из самых известных и легко узнаваемых достопримечательностей Мехио. А местных жителей колонна привлекает как прекрасное место для проведения патриотических мероприятий или акций протеста.

На мраморной колонне высотой 36 метров установлена 7-тонная статуя греческий богини Ники (6.7 метров) с лавровым венком в одной руке и разорванной цепью – символ освобождения от ненавистного колониального владычества Испании – в другой. Ее сделали из бронзы и покрыли тонким слоем золота (оригинал рухнул во время землетрясения 1953 года, и сейчас на месте статуи всего лишь ее копия). А прямо под богиней устроили маленькую смотровую площадку для тех, кто готов согнувшись в три погибели карабкаться наверх по крутой и узкой железной лестнице внутри колонны.

Пройдя еще немного дальше по проспекту в сторону центра города, мы попали на выставку авангардного искусства под открытым небом. На тротуаре расставили художественные инсталяции: гигантский карточный домик, вычурные пластиковые стулья и ствол с обрубленными ветками, гигантские бронзовые скамьи в виде двух львов.

По проспекту мы вернулись в центр города и пошли искать магазин туристического снаряжения. Сравнив ассортимент и цены в десятке расположенных один за другим на протяжении всего каких-то двухсот метров магазинов, выбрали и купили себе 4-местную палатку, внутренняя часть которой сделана почти исключительно из противомоскитной сетки. Вот теперь можно отправляться на исследование мексиканских гор и джунглей. Ориентируемся опять же на Иосифа Бродского:

Прекрасная и нищая страна.
На Западе и на Востоке – пляжи
двух океанов. Посредине – горы,
леса, известняковые равнины
и хижины крестьян. На Юге – джунгли
с руинами великих пирамид.

Пирамиды действительно находятся большей частью на юге. Но самые большие из них расположены чуть севернее Мехико. Возле городка Сан-Хуан-де-Теотиуакан сохранились руины древнего города Теотиуакан. Туда и отправимся.

Столпотворение в равноденствие