Ким Буровик - Красная книга вещей

• Название: Красная книга вещей
• Автор: Ким Буровик
• Издательство: Экономика
• Жанр: История
• Год: 1996
• ISBN: 5-282-01639-7

Культура живет памятью времен, а мир вещей делает прошлое осязаемым.

«Красная книга вещей» — популярный справочник по истории вещей, в основном забытых, и тех, о происхождении которых знают немногие.

Что такое вицмундир или опашень? Кто и когда их носил? Откуда взялись юбка и брюки? Или какова символика церковных дискоса и звездицы?

Для широкого круга читателей: историк и искусствовед, любитель и специалист, студент и преподаватель назовут эту книгу своей.

---

Сто лет ушло на создание резиновой обуви, пока в 1846 году в Англии не стали выпускать галоши (см.) из вулканизированной резины.

В середине XIX века на массового западноевропейского потребителя уже работают обувные фабрики. Для них создаются новые швейные машины. Пошив обуви стали начинать с ее проектирования. В результате многочисленных обмеров стопы была разработана система конструирования верха обуви.

XX столетие началось с возврата женской обуви к моде XVIII века: туфли приобрели тонкий каблук и сильно выгнутый задник (одна из моделей открытых дамских туфель названа в прейскуранте того времени «декольте»). 1920-е годы принесли с собой прюнелевые лодочки, вышитые, инкрустированные и переливающиеся. Женской обувью на каждый день стали высокие ботинки на шнурках или пуговицах. Мужские ботинки на кнопках или шнурках зимой утепляли гамашами (см. Штиблеты).

Женские туфли из змеиной кожи комбинировали с замшей, лаком и оленьей кожей. В фешенебельных магазинах предлагали полуботинки из кожи крокодила и дикой козы.

В 1950-е годы дамская мода обогатилась каблуками-шпильками, ставшими бедствием для полов, ковров и, конечно, для женских ног.

ОСТАШИ (по названию города Осташкова) — сапоги из некрашеной («рыжей», часто конской) кожи, выворотные, а также на гвоздях, с голенищами выше колена. Назывались белым товаром.

В XIX веке город Осташков был крупным кустарным центром их изготовления.

Осташи носили рыбаки и чернорабочие главным образом северо-западных губерний России.

ПУЛЕНЫ (франц. poulaine) — обувь с длинными, загнутыми вверх носами. Известны во Франции с XIV века. По-видимому, польского происхождения: poulain на древнем французском «польский».

В Бургундии в XIV–XV веках принцам крови по регламенту полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни — до 70 сантиметров, родовым дворянам — в две ступни (60 сантиметров), рыцарям — полторы ступни (45 сантиметров), горожанам — в одну ступню (до 30 сантиметров).

Простолюдины должны были ограничиваться половиной ступни, т. е. 15 сантиметрами.

Длинные носы мешали ходить; а потому иногда их цепочками пристегивали к браслету у колена. Чтобы выглядеть импозантнее, модники украшали носы пулен фигурками зверей, колокольчиками и даже миниатюрными зеркальцами — на ходу можно было любоваться собой.

Пулены были причиной поражения швейцарских рыцарей: в одном из сражений, спешившись с коней, они не смогли вести бой, и многим это стоило жизни.

ПОЛУСАПОЖКИ — ботинки с резинками на невысоком каблуке. Были праздничной обувью русских крестьянок во второй половине XIX века, почитались за ценность и надевали их только в церкви, а до нее шли босыми или в лаптях.

САНДАЛИИ (лат. sandalium от греч. сандалион, первоначально обозначавшее деревянный башмак) — богато украшенные античные туфли восточного происхождения, оставлявшие пальцы ног закрытыми, а подъем и пятку — открытыми.

Иногда к задникам прикрепляли ремешки и привязывали их к ступне. Их носили состоятельные гречанки и римлянки.

Античные сандалии можно видеть на помпейских фресках.

Как и солеа (см.), сандалии знатные римлянки носили только дома. Из дому они выходили в сопровождении служанки, носившей за госпожой ее сандалии. Такую служанку называли sandaligerula от (sandalium и gero — носить),

САПОГИ (вероятно, от древнерусск. соп — труба) — род обуви с высокими голенищами. Изобретателями сапог считают древних египтян: на сохранившихся фресках можно видеть сандалии, снабженные голенищами.

В VI веке до н. э. в Европе появились персикаи — тонкокожие сапоги из Персии, у щиколотки перетянутые ремнями. К V веку до н. э. греки обулись в эмбады — подобие высоких сапог. Наездники были экипированы эндромисами (см.), представлявшими собой разновидность высоких ботинок. Именно в эндромисах изваяны прославленные мифические герои эллинов — Геракл и Персей.

Прочные сапоги из грубой кожи понадобились солдатам Древнего Рима, отвоевавшего себе земли далеко за пределами Италии. Эти сапоги назывались калиги (см.); верх у них, как правило, был плетеным.

В VI веке в биографию сапог снова вписывает свою страницу Восток, откуда в Византию завезли высокую обувь — тангии и ксангии — с отрезным задником и со складками на взъеме.

Средневековому мужчине, довольно много времени проводившему на коне, весьма кстати пришлись полусапоги из сукна и телячьих кож, названные во Франции хуссо. Надевали их на толстые шерстяные чулки.

К XIV веку одежда европейцев укорачивается, а голенища сапог удлиняются. К коротким курткам — пурпуэнам (франц. pourpoint) — очень шли высокие сапоги. Из Сирии крестоносцы привезли высокие сапоги с утрированно длинными носами, которые окрестили латинскими именами calcei rostrati (кальцеи рострати), что означало «с носами в виде птичьего клюва», и solitare rostrati (солитаре рострати), т. е. «с носами в виде ростров» (носов кораблей).

К XVII веку голенища мужских сапог укорачиваются и расширяются. Их украшают лентами, кружевами, тюлем. Гигантские шпоры придают облику кавалеров мужественность и экстравагантность одновременно.

Высокие сапоги остались теперь только у крестьян и солдат. А при дворе господствовали башмаки и туфли. Соревнуясь с дамами, мужчины украшали свою обувь большими серебряными и золотыми пряжками, нередко с драгоценными камнями. Зимой ноги утепляли английскими гетрами. Сапоги же надевали только для верховой езды. Однако на рубеже XVIII и XIX веков, скорее всего, под влиянием великих событий, связанных с притязаниями наполеоновской Франции на мировое господство, сапоги снова входят в обиход. Законодателями моды на военные сапоги в конце XVIII – начале XIX веков стали Суворов, Наполеон и Веллингтон. Во Франции молодые люди, франты и бездельники из высшего света, изобрели для себя узкие сапоги с косыми срезами голенищ.

На Руси сапоги известны с X века, но в те времена «составляли обувь только князей и старейшин». В XVI–XVII веках «сапоги носились до колен и служили вместо штанов для нижней части тела и для того подкладывались холстиною; их снабжали высокими железными подборами (каблуками. — К. Б.) и подковами со множеством гвоздей по всей подошве. У царей и знатных лиц эти гвозди были серебряные» (Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М.: Республика, 1992).

В XIX веке деревенские сапоги шили из простой черной кожи; подошвы подшивали «варными нитками».

В Костромской губернии, например, «сабоги» (так их здесь называли) тачали на прямой колодке; левый сапог не отличался от правого. Сапоги, сшитые на «косой» колодке, старики не носили, почитая это за великий грех. Запретными были и сапоги на гвоздях — ведь «в таких сапогах скоморохи плясали»; их подбивали березовыми гвоздями. Ни под каким видом нельзя было надеть в здешних деревнях сапоги с подковами на каблуках: «кони кованы бывают, а мы — люди».

Мечтой каждого русского крестьянина были кожаные сапоги. «Сапоги для мужика были самый соблазнительный предмет… Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги», — писал в 1883 году в рассказе «Бойцы» Д. Н. Мамин-Сибиряк.

Дорогие сапоги обязательно должны были быть «с моршыной», «с набором» — от пяти до девяти морщин на сапоге.

Голенища шили круглыми, шести- и восьмигранными, а сверх морщин полагались лаковые «бураки». Любимый фасон сапога имел высокий каблук и тупой нос.

Носили сапоги по нескольку лет, а заказывали обычно с двумя парами кожаных галош, как правило, к женитьбе и надевали в праздники. Над бедными заказчиками богачи, да и сами сапожники, потешались: «Сапоги с галошами, а на дворе нет лошади».

Для облика купца третьей гильдии 1870–1880-х годов характерны сапоги бутылками в сочетании со «спинжаком», ситцевой рубахой и глухим жилетом, «по которому распущена толстая серебряная цепочка…» (по Д. Н. Мамину-Сибиряку).

Купцы, мещане, рабочий люд, крестьяне (из тех, кто покрепче) носили смазные сапоги. Тачали их из юфти («смазного товара»), мездрой внутрь, и смазывали чистым дегтем или ворванью{19}.

СОЛЕА (лат. solea) — древнеримские домашние шлепанцы или сандалии (см.) в их простейшем виде: подметка с завязками или ремешком для укрепления на ступне. Мужские и женские солеа не различались между собой.

В этой связи латинское слово «солеатус» (soleatus) означало человека, который сидит дома в состоянии неглиже (не одет), выходить в солеа из дома считалось неприличным. И тот, кто этим правилом пренебрегал, вызывал всеобщее осуждение за подражение греческим нравам.

Солеа играли важную роль в гостевом ритуале древних римлян. Перед едой их снимали, и выражение soleas deponere (солеас депонере), т. е. снять сандалии, означало то же, что у нас «пожалуйте к столу». Ведь ели древние римляне лежа, и обувь при этом была бы, конечно, помехой.