Дмитрий Фатин - Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

• Название: Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки
• Автор: Дмитрий Фатин
• Издательство: Феникс
• Жанр: Домашние животные
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-222-21071-0

В книге приведены самые действенные методики знаменитых дрессировщиков современности.

Эти особые знания накапливались и осмыслялись на протяжении многих лет, ими пользовались профессионалы и мастера своего дела. И вот все разрозненные фрагменты знаний в области подготовки собак собраны вместе в этой книге, которая коренным образом изменит ваше представление о дрессировке.

Автор раскроет вам секреты, позволяющие достичь высоких результатов в кинологии. В этой книге собран весь накопленный опыт практического обучения собак для спорта и спецслужб в России и ведущих мировых державах.

Данное издание займет достойное место в библиотеке не только профессиональных кинологов, но и собаководов-любителей.

---

После нескольких попыток собака уже старается предвосхитить атаку на себя: в ответ на стресс сама атакует, захватывая рукав. В этом случае постепенно увеличивают длину поводка, снимают парфорс. Чтобы у собаки не складывался устойчивый стереотип на одно место, где ее постоянно подвергали стрессу, кусачку следует проводить в разных местах площадки и на незнакомой территории. Но это со временем. В будущем даже трусливая собака начнет атаковать. Конечно, из такого «смельчака» мы хорошего спортсмена не сделаем, но на бытовом уровне будем иметь очень даже сносный результат. В последующем все элементы, описанные в этой книге, можно делать с такими собаками. Нашей задачей было заставить собаку укусить. Задача выполнена. Как мы это сделали — вопрос второй.

Можно построить прием немного по-другому, но смысл его останется тем же. Если нет возможности привлечь помощника для удержания за поводок от парфорса, я практикую другой метод.

К двум близко расположенным деревьям прикрепляются поводки таким образом, чтобы можно было на них поставить собаку в натяг за два ошейника либо за шлейку. Получается, что собака стоит перпендикулярно линии, которую составляют натянутые поводки, она не может пятиться назад и вынуждена атаковать, чтобы избежать стрессового воздействия на себя. Метод позволяет дрессировщику работать одному, без второго помощника. Все остальное исполняется, как и в первом случае. Важно закрепить поводки и ошейник (шлейку) таким образом, чтобы собака не имела возможности вывернуться и избежать конфликта. Она должна понять, что атака и укус — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ избежать боли и стресса.

Еще раз подчеркну: приступайте к стресс-кусачке, только когда все методы уже исчерпаны и не увенчались успехом. И помните: все хорошо в меру. В данном случае мы не испытываем собаку на прочность, не пытаемся выяснить, выдержит она или нет, а ставим ее в условия, где есть только один выход — атаковать. Не убежать, не спрятаться, не завалиться, а атаковать. Это надо ясно и четко представлять. А в остальном — та же принудительная апортировка, не более того.

Работа с предметами

В этой главе поговорим о работе помощника с предметами, а также о тренировке собаки, когда с усложнением задачи ей приходится преодолевать разнообразные предметы и препятствия.

Суть в том, что работа с предметами не является чем-то очень сложным. Да, есть в отечественной кинологии некоторые дрессировщики, которые во главу угла при обучении собаки ставят именно этот элемент и считают, что это высшая математика в дрессировке. Так ли это на самом деле?

Чтобы укусить надо пройти через куб

Как уже отмечалось неоднократно, любой новый элемент мы начинаем на привязи. Классика жанра: жесткая резина, 15-метровый поводок, собака на шлейке. Помощник берет в руки связку пластиковых пятилитровых бутылок, наступает на собаку. Собака вытянута на всю длину поводка. Слегка погромыхивая связкой, помощник входит в зону укуса и дает собаке себя схватить, не важно, вверху или внизу. Работает спокойно, оглаживая собаку, другой рукой (с предметами) постукивает несильно себя по противоположной от животного стороне костюма, внимательно глядя на собаку, чтобы ее на начальном этапе не перегрузить и она не бросила хватку. При первых же признаках беспокойства и нервов на хвате помощник прекращает всяческое воздействие на собаку. Если же она, наоборот, не реагирует на раздражители, то интенсивность давления увеличивается, можно нанести несколько несильных ударов по собаке связкой, замахнуться и так далее.

По мере тренированности собаку можно отжимать предметами на хвате, то есть пытаться отпихнуть от себя двумя руками. Здесь важно не торопиться и спокойно и медленно работать.

Связки бутылок — элемент усложнения укуса

Теперь можно перейти к коротеньким пускам (микропускам) с близкого, в 5–7 метров, расстояния. Помощник заводит собаку, проводник ее оттаскивает, помощник закрывается предметами сверху или снизу — в зависимости от излюбленного стиля атаки собаки — и по команде делается пуск. Помощник в последний момент, за 50–70 сантиметров от собаки, раскрывает свою защиту и дает животному прийти в костюм. После этого начинает борьбу и загруз.

По мере подготовки собаки помощник перед ней не раскрывается, а заставляет ее пройти сквозь предметы и произвести хватку.

Расстояние для пусков постепенно увеличивается. На заключительных этапах пуск при фронтальной атаке с предметами доводят до 40 метров. При этом помощник уже не играет в поддавки, а всячески старается не дать собаке произвести укус.

По такой же методике собак учат работать на различных предметах или препятствиях.

Пластиковый стул в руках помощника — серьезное испытание для собаки

На начальном этапе помощник, приняв собаку, заводит ее, к примеру, на завалы из пластиковой мебели, держа в натяг, чтобы собака не бросила хватку, работает с ней. Постепенно увеличивается время работы на предметах, а также неудобство. Для тренировок рекомендую использовать пластиковую мебель, канистры, бочки, покрышки, чтобы не травмировать собаку жесткими материалами.

В процессе обучения можете кидать предметы и греметь ими, вытаскивать их из-под собаки, но при этом смотрите внимательно на ее реакцию, чтобы не было нервов и смущения. Собака, в отличие от человека, учится довольно быстро, поэтому ничего страшного, если она будет от занятия к занятию получать несколько больший объем воздействия и неудобства для своего положения.

Я рекомендую работать с собакой и в воде; здесь, конечно, есть большие затруднения, но делать это надо, чтобы ее не смущала такая перспектива в будущем.

В некоторых странах есть нормативы, очень приближенные к условиям возможной работы собаки, к примеру, campagne во Франции, да и бельгийский ринг — просто классика в этом жанре. Со временем и тренированностью ваша собака будет преодолевать такого рода воздействия как нечто само собой разумеющееся, и ничего в этом удивительного нет, а уж какого-то невероятного характера для этого и вовсе не надо.

Есть еще небольшие хитрости для подготовки собаки при работе помощника с предметами. Мы можем обучить собаку входить именно в ту часть тела, которая у помощника не закрыта: в верх или низ соответственно. Я для этих целей использую пластиковый квадратный стол.

Собака ставится на шлейку и жесткую резину, вытягивается полностью на всю длину поводка, помощник подходит к ней, прижав стол к себе, и выставляет из-под него ноги, давая собаке себя укусить, после этого стол убирается в сторону и помощник спокойно работает с животным в обычном режиме. Так тренируем собаку до тех пор, пока она не начнет приходить в незакрытые ноги без их позиционирования.

Следующим этапом будет закрывание ног, при этом тело нависает над сплошной защитой из столешницы, собака приходит либо в руки, либо в подмышечную область. Так же убирается после прихода стол, и помощник спокойно дорабатывает собаку. Закрепляем следующими подходами.

В конечном итоге нам надо ясно и четко дать собаке понять, что ее атака должна приходиться в незащищенную часть тела.

На небольших, коротеньких пусках вначале можно подсказывать собаке, позиционируя перед атакой ту часть, куда ей необходимо прийти, и не давать кусаться, если она старается найти закрытые, к примеру, руки или ноги. Раздумий быть у нее не должно: что открыто, туда и атака.

Со временем убирают стол и берут в руки ленты, связки бутылок, стулья, ведра и так далее; главное, чтобы собака для себя усвоила то, чего вы от нее добивались.

Если вы внимательно прочитали мои рекомендации, изучили фотографии и будете следовать им, то сами поймете, что ничего сложного или нереального в работе с предметами нет.

Детальная привязка к месту несения службы

После освоения базовой кусачки на площадке и постановки собаки на человека наступает черед адаптировать полученные собакой навыки непосредственно к той обстановке, в которой придется работать и служить самому животному. Считаю, что этому вопросу не уделяют достаточного внимания. Видимо, в очередной раз вступает в силу очеловечивание способностей собаки. Проводники предполагают, что она сама сможет в случае необходимости вспомнить ранее полученные навыки и применить их в той или иной обстановке. Думаю, что такой подход не соответствует действительному положению вещей. Животное теряется в тот момент, когда сталкивается с неопределенностью и нестандартностью ситуации. Не устаю повторять: обязательным элементом в подготовке собаки является моделирование и проигрывание с ней максимального количества возможных ситуаций.