Гюнтер Оскар Диренфурт - К третьему полюсу

• Название: К третьему полюсу
• Автор: Гюнтер Оскар Диренфурт
• Издательство: Государственное издательство географической литературы (Географгиз)
• Жанр: Публицистика
• Год: 1957

«Последний географический вызов миру». Так называли многочисленные европейские авторы плеяду высочайших вершин, венчающих хребты Гималаев и Каракорума. Более четырех десятилетий назад были достигнуты Южный и Северный полюса, проложены маршруты по самым отдаленным морям и пустыням, смелые исследователи воздушной и водной оболочек Земли проникали в стратосферу и глубины океанов.

Но все еще по-прежнему оставался недосягаемым третий, высотный полюс планеты — вершина Эвереста (Чомолунгмы), равно и остальные восьмитысячники, вершины огромной горной системы, еще в прошлом столетии оказавшейся целью многочисленных экспедиций, число которых давно уже перевалило за сто.

Лучшие знатоки высокогорья вкладывали весь свой опыт и знания в подготовку экспедиций, оснащенных всем, что могли создать наука и техника. Отлично снаряженные группы, иные из которых обслуживало по 500-600 носильщиков, уходили из года в год в свой трудный путь. Однако вплоть до 1950 г. высочайшие горы отбивали все атаки человека, хотя еще в 1922 г. был перейден высотный Рубикон, отметка 8000 м над уровнем моря, а уже в 1924 г. достигнута внушительная высота в 8572 метра.

Пятидесятые годы XX столетия были теми годами, когда совместными усилиями альпинистов многих стран удалось преодолеть высотный барьер. Были покорены один за другим одиннадцать из четырнадцати восьмитысячников. Проложен путь к высочайшим из вершин. Открыты новые возможности для познания природы.

Борьба за восьмитысячники, полная драматизма и напряжения, — одна из ярких страниц географической летописи борьбы человека с природой.

---

Еще один крутой участок склона и Эванс первым выходит в широкий желоб, напоминающий здесь полку. Да, они не ошиблись, подъем здесь возможен. Желоб довольно крут, но снег хороший, для того чтобы вырубить ступеньку, требуется всего два-три удара ледоруба. Эванс устал прокладывать путь, вперед вышел Дава Тенсинг, и темп снова увеличился.

В 13.30 они подошли к тому месту, где желоб суживается. Кислород у всех был уже на исходе, но они продолжали подъем, стремясь подтянуть последний лагерь как можно ближе к вершине. В 14 часов они нашли в кулуаре наклонный уступ и вырубили на нем площадку для палатки лагеря 6 (8200 м). В 16 часов палатка была установлена, вещи разложены и вспомогательная группа (Эванс, Матер и шерпы) начала спуск в быстром темпе, чтобы вернуться в лагерь 5 до наступления темноты.

Штурмовая двойка сварила себе бульон и чай, отдохнула и поднялась немного над лагерем, чтобы подготовить начало пути следующего дня.

25 мая было ясно, сравнительно тепло, ветер был слабым. В 8 часов утра Бенд и Браун покинули лагерь 6 и начали подъем по кулуару. Пройдя около 100 м, они попытались выйти из кулуара вправо на склон, спускающийся с вершины, но оледенелые скалы преградили им путь. Потеряй напрасно более часа, альпинисты были вынуждены вернуться обратно и продолжать подъем по кулуару.

Не доходя примерно метров 90 до седла, они по широкой полке вышли из кулуара на снежник, спускающийся по южному склону главной вершины и наискось поднялись по нему к «жандарму» вершинного гребня, расположенному почти на одинаковом расстоянии от седла и от главной вершины.

Снежник, в нижней части довольно пологий, крутым взлетом поднимался к гребню. Брауну, шедшему первым, пришлось вырубить полсотни ступенек в спрессованном ветром снегу. Эта не слишком трудная в обычных условиях работа оказалась здесь, на высоте 8400 м, порядочной нагрузкой, и Браун с удовольствием уступил место ведущего Бенду, когда они после короткого отдыха продолжили подъем.

Достигнув вершинного гребня, альпинисты направились по нему к главной вершине. На гребне возвышались легко преодолимые скальные выступы высотой в 2-3 м. Главным противником восходителей являлись не технические трудности, а холод и высота, которая чувствовалась весьма ощутимо. Перед крутым взлетом гребня альпинисты немного спустились на юг и пошли по крутой осыпи, местами покрытой снегом, к главной вершине. Трудным, хотя и коротким участком, оказалась шестиметровая отвесная стенка. Первым ее прошел Браун, использовав для подъема узкую вертикальную расселину, Бенд последовал за ним, пользуясь верхней страховкой.

В 14.30 штурмовая группа дошла до того места, дальше которого идти было нельзя: в нескольких шагах от нее и всего на полтора метра выше поднималась вершина пологого снежного купола, высочайшая точка всего грандиозного массива Канченджанги (8585 м), заветная мечта столь многих альпинистов в течение целого столетия.

Однако можно ли считать, что англичане покорили Канченджангу, если они, выполняя свое обещание, не вступили на ее высочайшую точку, чтобы не оскорбить религиозных чувств жителей страны, разрешившей им проведение экспедиции? Безусловно, последние полтора метра не имеют и не должны иметь решающего значения, но за последние годы высказывались сомнения в том, что восходители на восьмитысячники действительно достигали вершины. Так обстояло дело и с Аннапурной, первым взятым восьмитысячником, и с Эверестом, и с Нанга-Парбат, и с Чогори.

Возможно, будет подвергнуто сомнению и восхождение на Канченджангу, тем более что альпинисты на самом деле не взошли на высочайшую точку ее массива. Однако во всяком случае хорошие фотографии южной и западной вершин Канченджанги (с Макалу и Лхоцзе на заднем плане) с полной достоверностью подтверждают, что Бенд и Браун находились в непосредственной близости от высшей точки главной вершины Канченджанги.

После короткого отдыха альпинисты начали спуск по тому же пути, по которому они шли к вершине, и в 7.30 вернулись в лагерь 6, где их встретила вторая штурмовая двойка — Харди и Стретер. С самого начала предусматривалось наличие в день восхождения второй сильной группы в лагере 6. Эта группа в случае необходимости должна была бы оказать помощь первой двойке, а при благоприятной обстановке повторить восхождение.

Лагерь 6 был рассчитан всего на двух человек; предполагалось, что Бенд и Браун после восхождения спустятся прямо в лагерь 5. Однако они были слишком утомлены и вернулись слишком поздно. Поэтому в ночь с 25 на 26 мая в двухместной палатке лагеря пришлось расположиться вчетвером. В таких условиях Харди и Стретер вряд ли смогли хорошо отдохнуть перед выходом, к тому же кислорода у них было мало. Тем не менее 26 мая они повторили восхождение! В лагерь 6 они тоже спустились поздно и очень устали. Только к середине дня 27 мая они спустились в лагерь 5, где их радостно встретила вспомогательная группа во главе с Эвансом.

Через несколько дней весь состав экспедиции уже находился в зеленой долине Ялунг возле Тзерама и в течение недели наслаждался заслуженным отдыхом после двухмесячной борьбы за покорение третьей по высоте вершины мира.

IV. ЛХОЦЗЕ

1955 г. Норман Г. Диренфурт получил от правительства Непала разрешение на восхождение на Лхоцзе. Это разрешение было предоставлено Диренфурту как частному лицу, не связанному с какими бы то ни было альпинистскими организациями. Для участия в своем предприятии он пригласил Э. Шнейдера и Э. Сенна, австрийских альпинистов, имеющих опыт гималайских экспедиций. Экспедиция намеревалась не только штурмовать вершину Лхоцзе, но и произвести топографическую съемку района Эвереста и заснять документальный фильм о Непале. Группу шерпов возглавлял победитель Чо-Ойю Пазанг Дава Лама.

Пик Броуд — трехглавая «Широкая вершина» долины Балторо. Вид с запада (с нижнего ледника Савойя)
Пик Броуд от подножья пика Марбл, с юго-запада
Группа Гашербрум с запада
Вершины Гашербрум IV, III и II с южного ледника Гашербрум

24 апреля экспедиция прибыла в Дхаран и через две недели достигла Намче-Базара. В конце мая в Динг-Бочи у южного подножья массива Эвереста был установлен базовый лагерь (4200 м).

Восхождение на Лхоцзе должно было проводиться через ледник и ледопад Кхумбу, Южное седло Эвереста и северный гребень. В качестве второго варианта был намечен подъем по юго-восточному гребню из ущелья Имджа.

Первая попытка восхождения проводилась из ущелья Имджа. Диренфурт и Сенн достигли высоты 7 800 м, но выше непроходимые висячие ледники преградили дальнейший путь к вершине, и альпинисты были вынуждены отступить.

Восхождение на Лхоцзе с юга оказалось невозможным, или по меньшей мере чрезвычайно трудным.

Наступление летних муссонов вынудило экспедицию временно прекратить работу. Ее первый, весенний этап ограничился, таким образом, разведкой южного склона массива.

После окончания муссонов экспедиция предприняла еще одну попытку восхождения на Лхоцзе, на этот раз по северному гребню через Южное седло. Кроме участников весенней попытки, в работу экспедиции включились вновь прибывшие швейцарцы Шпоэль, Баки и Спити.

В середине сентября Шнейдер, Диренфурт и Сенн в сопровождении группы шерпов сравнительно легко преодолели трудный ледопад Кхумбу и вышли в Западный цирк Эвереста, Для прохождения трещин и ледовых сбросов экспедиция использовала деревянные и алюминиевые лестницы. Путь через ледопад был проложен, необходимость организации промежуточных лагерей отпала; лагерь 1 был расположен над ледопадом у входа в Западный цирк (6100 м).

25 сентября Сенн и Шпоэль оборудовали лагерь 2 (6450 м). 27 сентября эта же двойка поднялась по покрытому очень глубоким порошкообразным снегом леднику Лхоцзе и установила лагерь 3 (7000 м). На следующий день погода резко изменилась к худшему, толщина свежевыпавшего снега превышала метр, и все были вынуждены вернуться в лагерь 1. Только 7 октября Диренфурт, Сенн и Шпоэль смогли снова подняться к лагерю 3. 9 октября был установлен лагерь 4 (7500 м). Отсюда предполагалось осуществить штурм вершины. Из этого лагеря Сенн поднялся до террасы на высоте 7750 м. Здесь он оставил кислородные аппараты и убедился, что штурм из лагеря 4 невозможен; необходимо было организовать еще один промежуточный лагерь — лагерь 5.

13 октября был оборудован лагерь 5. Он был расположен на высоте 7 700 м, несколько ниже террасы, на которую поднимался Сенн. 15 октября первая штурмовая двойка (Сенн и Шпоэль) вышла из лагеря 5 на вершину. Когда альпинисты достигли террасы, они с ужасом обнаружили, что оставленные Сенном кислородные баллоны заметены снегом и найти их невозможно. Тогда Шпоэль отдал свои кислородные баллоны Сенну и отправился вниз; Сенн один продолжал подъем по крутому кулуару. Непрочный наст то и дело ломался, и альпинист проваливался в глубокий порошкообразный снег. После пятичасового подъема Сенн достиг высоты около 8100 м. До вершины оставалось не менее 400 м по вертикали, погода начинала портиться — Сенн был вынужден повернуть назад. Он провел еще три дня в полном одиночестве в лагере 5, надеясь при первом же улучшении погоды предпринять еще одну попытку штурма. Но утром 19 октября пурга разорвала его палатку, и Сенну пришлось отправиться в нижние лагери.