Н. Николаев - Охотники за морскими кладами

• Название: Охотники за морскими кладами
• Автор: Н. Николаев
• Издательство: М:Вече, 2011.— 288 с : ил.
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 2011
• ISBN: 978-5-9533-5540-7

Автор-составитель выражает благодарность редакции журнала «Октопус» за предоставленные фотоматериалы и воспоминания дайверов, а также лично П. Александрову, А. Аристархову, Е. Артемьеву, Ю. Голосий, Д. Давыдову, К Егорову (CELT), Г. Иванову, К Ивановой, О. Карцеву, Н. Кривцову, С. Мурашкиной, Т. Скидоненко, Т. и С. Спилка, М. Тршински, Б. Филатову, А. Чистякову, И. Шапкину

В безмолвной темноте океанских глубин лежат десятки тысяч затонувших кораблей. И если до недавнего времени большая часть морских сокровищ была недоступна, то теперь, благодаря революционным разработкам в технике погружения, самые глубокие затонувшие объекты стали досягаемы! Надо только знать, где они лежат…

Вам откроют свои тайны острова Кокос и Сент-Мари; вы узнаете, сколько миллиардов лежит на дне залива Виго; проследите судьбу сокровищ с галеона «Консепсьон» и получите яркие впечатления вместе с охотниками за морскими кладами.

---

Эта черепаха, похоже, на меня обиделась. Не спеша проплыла мимо на расстоянии вытянутой руки — и я не обратил на нее никакого внимания. Потому что был уже полон впечатлений, и эта черепаха — просто перебор. И вечером за ужином слышалось под звон бокалов «Now, for manta!» — «Ну, за манту!» Как нам пояснил гид, на этом рифе ныряют редко, так как проходят этот район ночью в условиях плотного графика недельного сафари. Наш двухнедельный маршрут давал возможность не только более тщательно обнырять известные сайты, но и провести четыре дня в районе Суакиновых островов, южнее Порт-Судана.

У южного маршрута есть и сильные, и слабые стороны. Очень переменчивая видимость. Хотя глубины у островов и рифов по-прежнему сотни метров, иногда чувствуется близость мелководных участков Красного моря у берегов Эритреи. Вот ты видишь приличных размеров хаммерхеда в пяти метрах от себя. А вот уже и не видишь. А в прятки с ним играть бесполезно — он-то тебя видит или, точнее, чувствует своими уникальными рецепторами.

На большинство брифингов гид выходил с доской, на которой кроме названия рифа была беспроигрышная надпись — drop off И рисунок акулы-молота. Что частенько сбывалось, кстати. Очень понравились стабильностью появления стай этих акул два южных рифа — остров Хинди-Гидир и место ночной стоянки — Шааб-Анбар-Фасма. Кстати, по-настоящему глубокие проникновения на южном направлении пока сдерживаются тем обстоятельством, что никто не знает места для безопасной ночной стоянки бота южнее этого рифа, который находится примерно в 50 километрах южнее Порт-Судана. Были и брифинги с лаконичной надписью на доске — Rock under water — «Скала под водой». Никто не нырял, ничего об этих местах не слышал. И эти неизвестные рифы не разочаровывали. На один из них хотелось бы вернуться для дайва ранним утром или на закате солнца. Там был сквозной разлом рифа с сильнейшим течением в нем Стаи каранксов, барракуд, а в нижней части разлома, на глубине около 40 м, рядом с отделившимся огромным треугольным обломком рифа неторопливо проплывала шелковая акула длиной не менее 3 м.

Историческая справка

19 января 1899 г. Британия и Египет подписали соглашение, в соответствии с которым они должны, осуществлять совместное управление Суданом. За следующие двенадцать лет доход Судана увеличился в 17 раз, расходы утроились, и бюджет достиг сбалансированною состояния, поддерживавшегося до 1960 г.

Зарождавшийся египетский национализм нарастал в период после Первой мировой войны, и его кульминацией стало убийство в 1924 г. в Каире сэра Ли Стока — генерал-губернатора Судана; Британия отреагировала выдворением из Судана всех египетских чиновников.

Даже после англо-египетского договора 1936 г. весьма незначительное количество египтян смогла вернуться в Судан и занять значимые посты. Зато этот договор привел к активизации суданских националистов, которые протестовали как против возвращения египтян, так и против того факта, чтобы другие страны решали их судьбы. Проявлением этих чувств стало создание Конгресса под руководством Исмаила аль-Азари.

Сильные течения — характерная черта самых популярных сайтов — Шааб-Руми и Санганеб. Оба рифа — многокилометровые коралловые образования. На обоих в южной части есть плато, плавно спускающиеся с глубины 20 до 28–30 м, где они резко переходят в классические стенки. Постоянное сильное течение и обилие корма привлекают множество крупных хищников. Стаи барракуд не обращают никакого внимания на дайверов — им, похоже, и так нелегко справляться с течением. На приличной скорости небольшими компаниями время от времени проносятся тунцы. И только акулы, кажется, совершенно не обращают внимания на течение С грациозностью, выработанной за сотни миллионов лет эволюции, никуда не спеша, они патрулируют свои участки плато или дефилируют над свалом у края плато.

В большинстве своем это серые рифовые акулы, но на каждом дайве встречаем и пару белоплавниковых рифовых.

Дайв в этих местах протекает обычно следующим образом. Заброс с «зодиака» у западного края плато. Группа прибывает на склон, и ее тут же окружают 5–6 серых рифовых. Они подходят на близкое расстояние — 1–2 метра и пару минут кружат вокруг них. Всем своим поведением они спрашивают — не принесли ли вы чего-нибудь вкусненького? Нет, мы ныряем с правильного дайв-бота и кормление акул не практикуем. Да? А вот тут до вас ребята были… Потеряв к нам интерес, акулы возвращаются к привычным маршрутам. Дайверы тем временем выбирают участки дна, свободные от кораллов, планируют на них, полностью стравливают воздух из компенсаторов и начинают наблюдать за разворачивающимся спектаклем. Лучшие места — поближе к краю плато. Парад не прекращается ни на минуту. Серую упитанную красотку с двумя прилипалами сменяет пара тощих белоперых, вот подплывают потусоваться несколько шишколобых попугаев. Стая каранксов на время закрывает вид, но сквозь них видно, как подходит к плато крупный самец акулы-молота. Его встречают радостным залпом фотовспышек. Разворачивается и возвращается в голубую воду. Очевидно, недалеко от плато их целая стая, надо бы проведать, но тут и так интересно… Стефан — швед, твердый сторонник DIR-дайвинга и воспитанник системы GUE, — как-то отбившись от остальных, подплыл к западному краю плато на Шааб-Руми. В десятке метров от него неторопливо плыла большая акула непривычных очертаний. Вокруг нее, как охотничьи собаки вокруг медведя, угрожающе вились серые рифовые, явно недовольные таким визитом. Пригляделся — полоски на упитанных боках, так и есть, тигровая…

Движения серых становились все более нервными, в пространстве чувствовалось нарастающее напряжение. Дрожащими руками он сделал пару снимков и ретировался. С тех пор регулярным предметом шуток в нашем «зодиаке» перед погружением был анализ конфигурации его снаряжения с позиций DIR на предмет соответствия tiger-shark дайвингу. От свистка до памперсов…

Историческая справка

К 1945 г. сформировались две политические партии. Национальная партия единства, возглавляемая аль-Азари, требовала объединения Египта и Судана-, и партия Умма, требовавшая абсолютной независимости и полною разрыва с Египтом.

12 февраля 1953 г. Британия и Египет подписали соглашение, положившее конец совместному правлению и гарантировавшее Судану независимость в ближайшие три года. Соглашение также оговаривало создание в Судане сената, совета министров и палаты представителей, выборы должны, были проводиться под надсмотром международной комиссии.

Выборы, прошедшие в ноябре и декабре 1953 г., завершились победой Национальной партии единства и ее главы. Исмаила аль-Айхари, который стал первым премьер-министром Судана в январе 1956 г. Вскорости последовала замена британских и египетских чиновников суданскими.

Найтрокс увеличивает время нашего пребывания на плато, но всему приходит конец. Отщелканы пленки, посажены аккумуляторы — снимать здесь можно беспрерывно. На манометре — 70–80 бар, на компьютере — 1 минута до декомпрессии, а у кого-то уже и песочные часики. Пора возвращаться. Уходим с плато, подплываем к рифу. Никакою течения, тишь и благодать. Растянувшись на десятки метров, начиная от края рифа, ближнего к плато, в неподвижной воде зависла стая единорогов. Похоже на очередь желающих быть поданными к столу.

Над рифом Санганеб возвышается маяк, построенный англичанами в 1935 г. С его смотровой площадки открывается восхитительный вид на этот огромный риф и его лагуну. Недели не хватит, чтобы исследовать его относительно подробно. Риф поднимается с 800-метровой глубины, имеет более 8 км длины. Санганеб находится в полутора часах хода от Порт-Судана и поэтому доступен для дейли-дайвинга, который стал реальностью с открытием осенью 2003 г. «Emperor Divers» — дайв-центра при отеле «Хилтон Порт-Судан». На пределе досягаемости для дейли-дайвинга находится Шааб-Руми — 3 часа хода от Порт-Судана.

Типичный риф в Судане — это вертикальная стена, дно на недосягаемой глубине 300–800 м. Огромное разнообразие как твердых, так и мягких кораллов. Бросается в глаза обилие крупной рыбы — не только акул, но и тунцов, каранксов, шишколобых попугаев. На глубине 30–50 метров часто бывают каверны и небольшие пещерки — со стороны, наиболее подверженной действию сильных течений. Особенно много таких каверн и нависаний (оверхэнгов) на южных рифах — встречаются целые галереи. На них и больше разломов, сквозных или частичных. Заплыв в одну из таких пещерок, я как-то наблюдал в «окно», как мимо меня медленно проплывает стая в несколько десятков акул-молотов. Их бока поблескивали отраженным солнечным светом в полумраке на сорокаметровой глубине, на некоторых были заметны рваные раны на плавниках, покусы на теле.