Владимир Динец - Дикарем в Африку!

• Название: Дикарем в Африку!
• Автор: Владимир Динец
• Издательство: БХВ-Петербург
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2013
• ISBN: 978-5-9775-0864-3

Автор книги, биолог и путешественник, увлекательно и с юмором описывает свои удивительные приключения на Мадагаскаре и в Восточной Африке — Кении, Танзании, Уганде, Руанде и Сомали. Пешком, автостопом и на двухместном самолете он исследует неисхоженные туристами места, наблюдает за жизнью редких видов животных, знакомится с нравами и бытом местных жителей и даже выкупает из рабства девушку. Книгу иллюстрируют уникальные фотографии из архива автора.

---

По озеру до сих пор курсирует пароходик, по частям привезенный с побережья немцами свыше ста лет назад.

Письмо седьмое Кигали, Руанда

Я гуляю по рифтовым долинам вдоль восточной границы Конго. Тут все очень зеленое и симпатичное, совсем не жарко и дождики каждый день.

Из Танзании я переплыл на попутной лодке через Танганьику и оказался в стране, которая раньше называлась Заир, теперь официально именуется Демократическая Республика Конго, а неофициально — Конго-Киншаса, или «плохое Конго». Это самая большая по площади страна континента. Ее столица находится в Западной Африке. Там же расположено и «хорошее Конго», оно же Конго-Браззавиль. Конго-Заир — один из самых богатых природными ресурсами уголков мира: здесь есть месторождения золота, урана, алмазов, нефти и меди. Но более несчастной страны, пожалуй, нет на всем свете.

Когда-то Заир был личной собственностью короля Бельгии. Таких зверств, какие чинили тут бельгийцы, не было ни в одной другой европейской колонии. Если деревня не выполняла план по сдаче каучука, всем жителям отрубали руки. Это сопровождалось пропагандистской кампанией в Европе: продажные журналисты вовсю расписывали, как благородные бельгийцы бескорыстно цивилизуют невежественных язычников и защищают их от арабских работорговцев.

В 1960 году страна провозгласила независимость, однако Бельгия еще долго вела там войну под предлогом предотвращения прихода к власти коммунистов. С той же целью ЦРУ организовало убийство первого президента, Патриса Лумумбы. К власти пришел диктатор Мобуту, поставивший мировой рекорд коррупции: в общей сложности он перевел на швейцарские счета пять миллиардов долларов. Рекорд продержался до конца XX века. В конце концов Мобуту совершил роковую ошибку: он поддержал резню тутси в Руанде. В ответ заирские тутси подняли восстание и свергли диктатора. Началась гражданская война, в которую вмешались армии десятка африканских стран. За пятнадцать лет в ней погибли около трех миллионов человек. Последние несколько месяцев обстановка вроде бы тихая, но восток страны политически и экономически изолирован от запада, к тому же в некоторых районах еще бродят банды повстанцев и скрывающихся военных преступников из Бурунди, Руанды, Уганды и Судана, да и местных тоже. Выборы вроде бы периодически проходят, но результаты подтасовываются, так что у власти остаются одни и те же люди и экономическое развитие подменяется разворовыванием ресурсов, в которое вовлечены даже миротворцы ООН.

Вдоль озера Танганьика тянутся горы Итомбве, в которых очень много интересной флоры и фауны, но за последние полвека там побывали только два-три зоолога. Как только отходишь от портового городка и поднимаешься по склону, автомобильная дорога превращается в пешеходную тропу. Народ исключительно дружелюбный: стоит войти в деревню, как жители выбегают навстречу и наперебой предлагают бесплатно еду, секс и резьбу по дереву. В ста метрах от одной из деревень видел на опушке здоровенную равнинную гориллу. Еще мне удалось попробовать знаменитый фрукт бубубу, которым когда-то восхищался Ливингстон. Он растет только в этих горах, с виду напоминает банан, но плоды у него почти круглые и по вкусу похожи на папайю.

Я спустился обратно к озеру и поймал попутную лодку в Бурунди. Там тоже только что закончилась гражданская война (между народами хуту и тутси), вид у людей не особенно веселый, и повсюду войска. Так что задерживаться я не стал, благо до Руанды всего несколько часов. В Руанде война между тутси и хуту закончилась уже давно.

И в Бурунди, и в Руанде скотоводы-тутси составляют около 15 % населения. Это самый рослый народ в мире (средний рост мужчин больше 180 см) и лучшие воины в Восточной Африке. Они испокон века занимали привилегированное положение в обеих странах, но вскоре после провозглашения независимости перегнули палку. В Бурунди земледельцы-хуту подняли восстание в 1972 году, но оно было жестоко подавлено. В последовавших гражданских войнах погибло около трехсот тысяч человек (из населения в восемь миллионов), но в конце концов хуту удалось добиться равноправия.

В Руанде все получилось еще хуже. После нескольких раундов гражданской войны хуту устроили геноцид тутси и перебили около миллиона человек. Большинство из этого миллиона было зарублено мачете в церквях, где люди искали защиты. Священники, как правило, шли в первых рядах убийц. В конце концов тутси сумели одержать верх и изгнали виновников геноцида в соседний Конго-Заир, где некоторых из них разыскивают до сих пор.

Прочие страны не захотели или не успели вмешаться, но потом долго чувствовали себя виноватыми. В результате жители Руанды получили больше гуманитарной помощи на душу населения, чем любой другой народ в истории. Теперь тут отличные асфальтовые дороги. Правда, ездить все равно получается медленно, потому что везде горы. Жители всеми забытой Бурунди ужасно завидуют руандийцам. Один попутчик в автобусе даже сказал мне: «Надо было нам тоже устроить настоящий геноцид». На руандийцев халява повлияла не лучшим образом. Вместо «Hello» стандартное местное приветствие при обращении к белому — «Give me money!» Считается совершенно нормальным подойти на улице к незнакомому человеку и начать долго, нудно клянчить деньги.

В южной Руанде есть хороший лесной заповедник под названием Nyungwe Forest. Там водится шесть видов мартышек, один другого красивее, и роскошные черно-белые колобусы, издали похожие на летящие по воздуху связки конских хвостов. Почти вся прочая живность в лесу ночная. Там меня немножко арестовали за хождение в лесу без гида, но удалось отвертеться, показав место в путеводителе двухлетней давности, где написано, что именно в этом парке гид необязателен. «Мы недавно правила изменили», — сказали солдаты с виноватым видом. Командир еще что-то бухтел, пришлось устроить показ фотографий на экранчике цифровой камеры, чтобы разрядить обстановку. Похоже, Руанда перенимает порочный опыт Танзании с Кенией.

Многие строго ночные звери никогда не видели человека, так что к ним можно совсем близко подойти. В Ньюнгве мне повстречалась полуручная генетта — хищный зверек, несколько похожий на маленькую пятнистую кошку, но более древесный. Утром, сравнив фотки с картинками в составленном мной перед путешествием конспекте определителя, обнаружил, что это исключительно редкая гигантская генетта, наблюдать которую в природе почти никому не удавалось.

Местные леса отличаются от тропических лесов других континентов. Во-первых, тут часто видишь больше зверей, чем птиц. Во-вторых, птиц ночью попадается больше, чем днем. Многие из них днем скрываются, а ночью спят на низких ветках, и их легко найти: сверкают яркими красками в луче фонарика, словно елочные игрушки.

Нашел в лесу древесную кобру (не поймал — она высоко в кроне сидела) и шикарную габонскую гадюку. Она всего метр длиной, но толщиной с пожарный шланг, с восхитительной ковровой расцветкой из геометрических фигур. Гадюка-носорог еще красивее, но редкая, так что в эту поездку вряд ли удастся отыскать. Сезон для рептилий неудачный: ночи довольно холодные.

Сейчас я в Кигали (столице). Город спокойный, хотя свет отключают с девяти вечера до девяти утра. Пытался договориться насчет горных горилл, но все закрыто на праздник — День независимости. Не очень понимаю, что в данном случае праздновать, ну да ладно. Поеду поближе к гориллам и попробую просочиться в парк без бумажки из столичного офиса.

Письмо восьмое Гома, Конго-Заир

Я думал, что лучше Серенгети уже ничего не может быть. Оказывается, еще как.

Добрался до городка Рухенгери у подножия гор Вирунга. Красивое место: вдоль половины горизонта цепочка вулканов. Самый высокий, Карисимби, высотой 4507 метров, на вершине даже снег бывает. Сходить посмотреть горных горилл стоит пятьсот с чем-то долларов, и платить надо в Кигали. Народ в парке работает на удивление гостеприимный к зоологам: меня отправили утром со следопытами в лес, искать горилл, чтобы потом по радио гидам туристских групп сказать, где они.

Лес тут интересный: трава выше человеческого роста, везде бамбук и множество разных жгучих растений вроде крапивы, даже сквозь рубашку достают. Гориллы прокладывают легко заметные тропы, так что отыскать их нетрудно. В горах над городом живет десяток семейных групп, привыкших к людям. Мне повезло: мы искали группу Суза, самую большую (около сорока) и с кучей детишек. Самой маленькой девочке сейчас всего три месяца. Этих горилл начала изучать еще Дайан Фосси в 1967–1985 годах, так что они совершенно спокойно относятся к гостям.

В середине прошлого века знаменитый антрополог Лики, который открыл россыпи каменных орудий и древних черепов в Олдувайском ущелье, решил направить нескольких ученых изучать человекообразных обезьян, чтобы лучше понять эволюцию человека. В то время о гориллах практически ничего не было известно. Лики отбирал из числа желающих только женщин, считая, что обезьяны будут их меньше бояться. В числе четверых молодых девушек, согласившихся провести долгие годы в лесу, были Джейн Гудолл, которая исследовала шимпанзе, и Дайан Фосси. С первых дней Дайан пришлось вести борьбу с браконьерством, и в конце концов местные жители ее убили. Но с написанной ею книги «Гориллы в тумане» началась эра гориллового туризма. В результате горные гориллы стали одним из основных источников валюты, и правительства Руанды и Уганды наконец-то озаботились их охраной. Сейчас их даже стало немного больше — около семисот. Равнинных горилл несколько тысяч, но их численность продолжает сокращаться почти везде в Африке.