Андрей Перепелицын - По загадочным местам России

• Название: По загадочным местам России
• Автор: Андрей Перепелицын
• Издательство: М.: Вече, 2009. — 384 с.
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2009
• ISBN: 978-5-9533-1913-3

Считается, что эпоха географических открытий давно миновала и планета наша, а тем более Россия, изъезжена и исхожена вдоль и поперек. На самом деле все обстоит совсем иначе! Географические, зоологические, археологические открытия мирового значения могут быть сделаны в самых, казалось бы, обжитых районах. Подтверждение тому — уже много лет собираемые автором сведения о забытых, не изученных природных и исторических объектах. В книге речь пойдет о затерянных в русских лесах доисторических сооружениях и памятниках язычества, аномальных зонах и неведомых животных. Читателей заинтересуют и детали современного быта в глухих уголках России.

---

…На следующий день, позавтракав приготовленной повеем правилам ухой, стали собирать вещи — вертолет ждали не позже тринадцати часов. Уже в десять начался процесс томительного ожидания, сопровождавшийся ничегонеделанием. Было довольно прохладно, около нуля, и народ убивал время, сидя около костра. Отлучаться было нельзя. Приходилось «отдыхать». Популярностью пользовались два вида отдыха — поедание дозревшей после первых заморозков брусники и лузганье орешков кедрового стланика. Когда сырые орешки приелись, стали их жарить на костре…

У многих возникали слуховые «глюки» — при порывах ветра слышался шум вертолета. Причем два раза они были коллективными.

Наконец, уже в третьем часу послышался явный звук вертолета, все принялись бросать ветки лиственниц и куски мха в костер для густого и мощного дыма. Когда показалась сама машина, в ход пошла уже ракетница. Пролетев над нами, вертушка ушла дальше вверх по течению, развернулась и, вернувшись, благополучно села. Посадив Виктора на костыли и похватав вещи, мы устремились к ней. Через несколько минут отяжелевший вертолет поднялся в воздух.

На бывшей наледи, где спасатели высаживались, тоже сделали посадку — надо было забрать вещи. В это время можно было спокойно поговорить с пилотами. Хотя вертолет был тот же, что и высаживал спасателей, экипаж сменился, и коллеги указали им лишь точку высадки, не показав конечного пункта маршрута спасательной экспедиции. Прилетев на указанное место, пилоты, естественно, никого на месте не нашли. Дальше они полетели искать нас по притокам Сыни и лишь на третьей речушке и при последней попытке нашли — на большее у них не было горючего.

Наконец вертолет взял курс на чарский аэродром. В пути мы практически повторяли маршрут, которым несколько дней раньше шли Андрей с Сашкой — вверх по Куанде, до БАМа и почти вдоль него до аэропорта. Еще на подлете к БАМу перед нами предстал величественный Кодарский массив с уже покрытыми снегом вершинами. Пролетали мы так же мимо знаменитых чарских песков — невесть откуда взявшейся пустыни в тайге (геологи до сих пор спорят о ее происхождении).

Приземлившись, увидели уже ожидающую машину «скорой помощи», а среди немногочисленной толпы угадывался Андрей. Мы воссоединились, а к вертолетчикам тут же подбежал представитель местной администрации: надо бы сделать рейс в эвенкийские деревни, забрать школьников (они учатся в интернате). Когда еще оказия будет: времена не советские, рейсы вертолетов редки, а первое сентября — послезавтра…

У Виктора в больнице был все же диагностирован перелом, грозивший, как оказалось, осложнениями — так что хорошо, что его быстро доставили к врачам. Ну а вулканам нас придется еще подождать, как ни обидно. Возвращаться в тайгу резона не было, хотя, несмотря на происшествие и прерванный поход, оставила у нас всех она светлые воспоминания.

«Таежная часть» экспедиции закончилась, но сама она продолжалась.

Ближайшим поездом мы добираемся до Братска, а там вновь разделились — Фетисов, у которого заканчивался отпуск, поехал в Москву, а «автостопная тройка», как обычно, на попутных машинах направилась в Улан-Удэ. И это была уже не совсем экскурсионная программа.

Увлекающаяся восточной культурой Надя предложила разузнать, насколько достоверна недавняя сенсация, связанная с «обретением» мумии видного российского буддийского деятеля Даши-Доржо Итигилова. Вкратце история такова. Умер Великий Лама в 1927 году, тогда же и был погребен. Спустя семьдесят пять лет захоронение его было вскрыто (по одним версиям — в соответствии с завещанием усопшего, по другим — на основании воспоминаний старых буддистов, уверявших, что лама не умер, а привел себя в особое состояние между смертью и жизнью). Как бы то ни было, тело Итигилова действительно не истлело, а превратилось в мумию. В некоторых СМИ сообщалось, что оно сохраняет признаки жизни, у усопшего растут волосы, ногти и т. п. — при этом делалась ссылка на обследовавших его ученых-медиков. Как водится, публикации противоречили друг другу, но можно было надеяться, что в монастыре удастся узнать об «обретении» точнее.

— Иволгинский дацан — центр российского буддизма, раз уж в наши края заехали, посетить стоит! — одобрил идею молодой бурят, водитель подвозившего нас с Надей самосвала. И тут же добавил: — Перед монастырем обязательно деньги разменяйте, чтобы побольше мелочи было. Монастырь надо по часовой стрелке обойти и медные денежки при этом в нужных местах класть (сами поймете, где) — это удачу сулит… Дацан в стороне от трассы, вас где высадить — на ведущей туда асфальтовой дороге или по прямой полем пройдете? Километров пять…

Конечно, мы решили пойти полевой дорогой, и здесь я наконец-то наверстал упущенное и отвел душу, останавливаясь через каждые сто — двести метров для съемки насекомых. Бурятские степи — это просто царство прямокрылых: видов кузнечиков, сверчков, саранчи здесь великое множество! Причем саранча умеет петь на лету. Вернее, щелкать. Первый раз мы аж испугались: летит на уровне голов некий темный объект, в размахе крыльев почти десять сантиметров, и с частотой в один герц посылает сигналы — щелк… щелк… щелк… А под ногами дикие астры, — того же вида, что у нас в середине осени продают на рынках и остановках бабульки-дачницы… Позднее я обратил внимание товарищей и на великолепные дикие маки — их в степи несколько видов, нам попадались лимонно-желтые и белые…

Отсняв в степи целиком фотопленку, наконец-то добираемся к дацану, где уже ждал Сергей. Едва нашли друг друга в толпе — перед воротами монастыря большая автостоянка, то и дело подруливают автобусы с туристами и паломниками, здесь же огромный рынок со всевозможными сувенирами и предметами культового характера: пакетики с благовониями, традиционные бурятские головные уборы и обувь, шкатулки из войлока, свитки с молитвами на старотибетском, бронзовые статуэтки Будды, даже изделия электронной техники — небольшие пластмассовые коробочки китайского производства, бесконечно (пока не сядут батарейки) повторяющие известное: «Ом мани падме хум…»

Увы, в основном, все это ширпотреб массового производства, кич. Отдельные, действительно высокохудожественные вещи ручной работы попадаются, но стоят баснословно дорого.

Тут же торгуют продуктами «фаст фуд», только место привычных жителям Европейской России пирожков и кофе занимают позы и бурятский чай. Позы — это, по сути, большого размера пельмени, похожие величиной на узбекские манты.

Продаются поштучно. Торгуют ими не только и не столько бабушки-частницы — позы обязательно имеются в меню любой столовой или закусочной. Что же до чая с молоком, то это не только традиционный национальный напиток, но и по-настоящему всенародно любимый, пепси-кола его отнюдь не вытеснила. Начиная с Иркутска, в любой закусочной, даже в привокзальных палатках и лотках, обязательно имеется несладкий чай с молоком. Кофе, черного чая с лимоном может не быть, но «белый чай» продается везде и всюду. Говорят, кое-где можно попробовать и более оригинальный тибетский чай — соленый, с добавлением ячменной муки и бульона, очень может быть, но нам таковой не попадался… Глядел я на бойкую торговлю позами и чаем с молоком и вспоминал московские киоски с гамбругерами и хот-догами… А есть ведь, между прочим, еще и русские кулебяки, и сбитень…

Перекусив, входим в ворота дацана. Романтический настрой у нас уже давно снизился, уже когда увидели вышеописанное столпотворение, а после того, как прочли табличку у входа: «Фото и видеосъемка на территории дацана платные», — и вовсе пропал: опыт имеется.

Каждый паломник, как уже говорилось, должен обойти монастырь по периметру, вращая по пути многочисленные молитвенные барабаны поставляя возле них монетки. Буряты сыпят также ячменное зерно. «Пожертвования» кладут также возле многочисленных алтарей — кумирен… Мелочью усеяна вся дорожка. Для более крупных купюр устроены специальные ящики с прорезью, на манер почтовых. Кстати, может быть, не все знают, что такое молитвенный барабан. Ламаисты ввели своеобразную механизацию: молитвы и «формулы счастья» не обязательно читать вслух — достаточно повернуть барабан, на сторонах которого они написаны… Один оборот приравнивается к устному произнесению молитвы. Интересно, что многие барабаны упрятаны в закрытые со всех сторон ящички, из них выведена ось, которую мимоходом и прокручивают паломники. В некоторых тибетских монастырях, говорят, пошли еще дальше — молитвенные барабаны вращают горные реки…

Конечно, обходя дацан, мы не только просили у судьбы милости, вращая барабаны и оставляя монетки, но и смотрели вокруг.

Облик монастыря особого удивления не вызвал: ряды домиков лам, храмы с восточными крышами, алтари — все это каждый видел в книгах и на телеэкранах… Но вот о чем не пишут, и что не показывают, и что нас неприятно поразило — это царящая на территории обители суета… Ведь нехристианские монастыри, и тем более буддийские дацаны исходно появились как места уединенных размышлений, где верующие или духовные искатели могут спокойно помолиться, подумать о жизни, пофилософствовать… Но какие уж тут медитации среди сотен и тысяч туристов! Словом, у всех нас было впечатление, что вокруг происходит не то ролевая игра, не то театральная постановка. Да и, правду сказать, на коллективной медитации в храме особой духовности или хотя бы сосредоточенности на лицах лам я как-то не заметил…