Александра Григорьева - Вина Бордо

• Название: Вина Бордо
• Автор: Александра Григорьева
• Издательство: Эксмо
• Жанр: Прочая справочная литература
• Год: 2006
• ISBN: 5-93679-039-8

Александра Григорьева родилась в Москве в 1974 году. В 1996 году закончила классическое отделение филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, а в 2000 году там же защитила кандидатскую диссертацию по древнеримской кулинарной лексике. Параллельно исследовала историю кухни и виноделия разных стран. Еще во время учебы писала статьи на гастрономические и винные темы для различных изданий и принимала участие в разработке меню ресторанов, чем и продолжает заниматься этим до сих пор, совмещая это с преподаванием классической и средневековой латыни в МГУ.

В книге делается общий обзор винодельческого региона Бордо, приводится классификация вин этой области Франции, рассказывается о самых интересных из них. Книга содержит сведения об урожаях, гастрономические рекомендации и многое другое.

---

Неподалеку от Шато Пави находится и Шато Пави-Макен (Pavie-Macquin, первое классифицированное гран крю В). Это поместье с великолепным терруаром, расположенное на самой вершине гряды холмов к юго-востоку от Сент-Эмильона, было в свое время владением Альбера Макена, чьи научные исследования американских подвоев и искусства прививки на них черенков французских лоз помогли в конце XIX — начале XX века восстановить виноградники правобережья Дордони после разрушительной атаки филлоксеры. Теперь здесь под руководством Николя Тьенпона (Thienpont, из бельгийской семьи Тьенпон — владельцев прославленных замков в Помроле и Марго: Вье Шато Сертан, Де Пен и Лабегорс-Зеде) и при участии одного из самых знаменитых современных виноделов Бордо Стефана Деренонкура (Derenoncourt) производят одно из лучших вин области: танинное и массивное, но элегантное.

Деренонкур также занимает должность главного специалиста по виноделию и выдерживанию вина в барриках (maître de chai) у графа Стефана фон Нейпперг (von Neipperg) в его Шато Канон-ля-Гаффельер (Canon la-Gaffelière, классифицированное гран крю), расположенном к югу от Шато Гаффельер, сразу за железной дорогой. В последние 20 лет, после того как граф принял решение лично следить за виноградниками и виноделием, здешнее вино, необыкновенно сложное и изысканное, вернулось в ряды первых крю Сент-Эмильона (где оно находилось в 40-е годы XX века). Его другое поместье, Кло де л’Оратуар (Clos de l’Oratoire, классифицированное гран крю), расположенное к северо-востоку от Сент-Эмильона и купленное графом в 1991 году, также добивается значительных успехов своими почти черными плотными винами, сделанными по той же новаторской технологии: с бургундским пижажем во время ферментации и без традиционного для Бордо снятия вина с осадка раз в три месяца, что позволяет вину развить поразительное богатство аромата.

Но самое знаменитое вино Стефана фон Нейпперга — это, безусловно, Ля Мондотт (La Мondotte) из одноименного крохотного (меньше 10 тысяч бутылок в год) поместья в коммуне Сен-Лоран де Комб, расположенного неподалеку от виноградников Шато Пави, к юго-востоку от Сент-Эмильона. Вино La Mondotte — результат своего рода «гаражного» эксперимента графа, успеху которого в немалой степени способствовал тот факт, что комиссия по классификации вин AOC Сент-Эмильон отказалась зачислить продукцию этого, купленного еще его отцом, владения в ряды гран крю вместе с Шато Канон-ля-Гаффельер.

В результате с 1996 года граф отказался от слов «крю», «шато» и даже «Сент-Эмильон» на этикетке и создал одно из самых сенсационных и дорогостоящих вин не только Сент-Эмильона, но и всего Бордо (80 процентов Мерло, 20 процентов Каберне Фран: роскошь и насыщенность без тяжести, феноменальная тонкость и сложность букета), чья невероятная цена за бутылку (300−400 евро) порой превосходит даже цены на самые престижные вина области, классифицированные первые гран крю категории А — Шато Озон и Шато Шваль Блан…

В коммуне Сен-Лоран де Комб, чуть к юго-востоку, находится также Шато Тертр Ротебеф (Tertre Roteboeuf, «обычное» гран крю), которое уже 15 лет соперничает с первыми классифицированными гран крю Сент-Эмильона (правда, в основном категории В) благодаря страстной преданности виноделию хозяина поместья Франсуа Митжавиля (Mitjavile). Вина этого шато (85 процентов Мерло, 15 процентов Каберне Фран) отличают великолепная полнота и очарование букета.

К северо-западу от Ля Мондотт, но еще на территории коммуны Сент-Эмильон, на самом высоком из холмов области находится Шато Тролон Мондо (Troplong Mondot), в котором семья Валетт (Valette) производит восхитительное бархатистое вино с мощными маслянистыми танинами и трюфельными нотками. Этому вину не повредят лишние несколько десятков лет выдержки, несмотря на то, что престижный статус первого классифицированного гран крю В у него только с 2006 года.

Кстати, некоторые производители первых классифицированных гран крю В со стажем, расположенные в коммуне Сент-Эмильон, такие как Шато Босежур (Beauséjour), Канон (Canon), Троттевьей (Trottevieille) и Магделен (Magdelaine) на подобном фоне даже слегка теряются, хотя и они в последнее время начали выходить из летаргии стандартного качества при весьма нестандартных ценах.

Впрочем, найти вина AOC Сент-Эмильон с разумным соотношением цены и качества весьма непросто. Один из редких примеров — вино, производимое в Шато Кап де Мурлен (Cap de Mourlin, классифицированное гран крю) к северу от городка Сент-Эмильон, вот уже более пяти веков владение семьи Капдемурлен (Capdemourlin), по имени которой замок и получил свое название. Его насыщенные и строгие вина округляются и начинают раскрываться на шестом году своей жизни…

К западу от Сент-Эмильона находится еще одно выдающееся винодельческое поместье области — Шато Анжелюс (Angélus). Такое название ему дали потому, что на одном из самых старинных участков виноградников замка, расположенных чашей, в центре которой находится собственно здание шато, слышно, как призыв к старинной молитве начала трудового дня (angélus) вызванивают сразу три звонницы: колокольня в Сент-Эмильоне, часовня деревушки Мазерат (Mazérat) и церковь Сен-Мартен де Мазерат (Saint-Martin de Mazérat). Здание, к которому почти вплотную подходят виноградники, окружено крошечным садом с оливами, столетними каменными дубами и другими представителями средиземноморской, не слишком характерной для Бордо, флоры, распространенной преимущественно в Сент-Эмильоне, что дало ему прозвище «маленький Прованс Жиронды».

Зеленые глаза владельца всего этого великолепия — Юбера де Боюара де Лафоре (de Boüard de Laforest) полыхают огнем, когда он рассказывает о своем поместье и вине. Еще бы — ведь он подлинный пассионарий от виноделия: разве не он, объявив крестовый поход за качество, всего за 10 лет добился перевода Шато Анжелюс из множества классифицированных гран крю в заветную «лигу чемпионов» — первые классифицированные гран крю категории B, элитную десятку лучших вин AOC Сент-Эмильон! Теперь выше него остались лишь два первых гран крю категории A, Шато Озон и Шато Шваль Блан. Юбером де Боюаром де Лафоре вполне мог бы гордиться один из его средневековых предков, родом из Парижа, тоже носивший фамилию де Боюар, получивший лесистое поместье под Бордо и вторую часть фамилии в придачу (forest, современное французское forêt — «лес») в награду за воинскую доблесть, проявленную, возможно, как раз в крестовом походе…

Виноградники Анжелюса тщательно ухожены, лозы посажены очень густо для Сент-Эмильона, лишние побеги безжалостно обрезаны, а листья прорежены. В результате Юбер де Боюар де Лафоре получает совсем немного винограда (около 3500 литров с гектара, чуть больше пловины нормы для AOC Сент-Эмильон), но качество урожая, который собирают как можно позднее, чтобы была достигнута максимальная спелость ягод, просто феноменальное.

Винодельня Шато Анжелюс безукоризненно чиста (здесь стоят только терморегулируемые бродильные чаны из нержавеющей стали), в шэ первого и второго года аккуратно выстроились окрашенные в центральной секции пурпурным винным осадком баррики — только из нового дуба для главного вина, для второго вина Ле Карийон д’Анжелюс (Le Carillon d’Angélus, «Перезвон Анжелюса») — в зависимости от качества миллезима. В шэ первого года располагаются баррики с затычкой сверху (bonde-dessus), в которые по мере испарения регулярно доливают молодое вино. В шэ второго года почти созревшее вино держат уже в задраенных барриках (bonde-à-côté)…

В результате всех усилий и применения технологий, разработанных совместно с энологом-консультантом Мишелем Ролланом, получается необыкновенно насыщенное, полнотелое вино (как правило, из ассамбляжа Мерло и Каберне Фран, хотя в нем может присутствовать и небольшая доля Каберне Совиньона) с мощнейшим роскошным ароматом и зрелыми округлыми танинами, способное великолепно стареть и служащее образцом для многих новых сент-эмильонских вин…

Неподалеку от Шато Анжелюс расположены два заслуживающих внимания шато, производящие «обычные» гран крю Сент-Эмильона — более скромные, но достойные вина, которые отличаются замечательным соотношением цены и качества. Шато Карто Кот Догей (Carteau Côtes Daugay) находится к югу от Шато Анжелюс, на склонах прямо у железной дороги и производит серьезное и аккуратное, не лишенное элегантности вино, гармонично развивающееся с возрастом.

Несколько дальше, к северо-западу, у дороги, ведущей из Сент-Эмильона в Либурн (D243), на отличном терруаре из старых песков с железистыми вкраплениями расположено Шато О-Сеготт (Haut-Segottes), вино которого, приготовленное со всей старательностью по традиционной технологии, немного суховатое и строгое в средние миллезимы, считается одним из лучших вин Сент-Эмильона такого уровня в годы сбора винограда высокой спелости.

Через несколько сотен метров после Шато О-Сеготт от дороги на Либурн отходит вправо шоссе D245, ведущее в Помроль. Километр пути — и слева показываются владения Шато Фижак (Figeac), еще одного поместья, производящего первое классифицированное гран крю Сент-Эмильона категории В. Это старинное поместье появилось еще в галлоримскую эпоху. Замок окружен элегантным парком, включающим сады, пруд и охотничьи угодья. Купленное в конце XIX века семьей Манонкур (Manoncourt), это шато под ее руководством долгие годы оставалось одним из лучших образцов сент-эмильонского виноделия. В начале 90-х годов XX века качество вина пошатнулось, но к рулю встал следующий член семьи, зять нынешнего владельца поместья Тьерри Манонкура — Эрик д’Арамон (d’Aramont), и Фижак вернул себе былой блеск, полный и ароматный стиль, обусловленный высоким содержанием Каберне в ассамбляже (35 процентов Каберне Фран, 35 процентов Каберне Совиньона, 30 процентов Мерло).