Антон Кротов - Дом для всех

• Название: Дом для всех
• Автор: Антон Кротов
• Жанр: Путешествия и география
• Год: 2008

В книге описано два уникальных проекта Академии Вольных Путешествий (АВП). В сибирском городе Иркутске (в 2006 году) и в киргизском городе Оше (в 2007 году) были открыты «Домá АВП», куда каждый желающий мог прийти в гости, получить информацию о путешествиях, пообщаться с коллегами из России и разных стран, переночевать и остановиться на любое время. Около двухсот человек из разных стран воспользовались этими Домами АВП. Вы прочитаете о том, как проходила туристско-тусовочная жизнь, о походах и поездках по Прибайкалью, Монголии и Средней Азии, а также — самое интересное: взгляд на российскую и киргизскую провинцию взгядом человека, ставшего не просто гостем этих мест, но — на некоторое время — и подлинным их обитателем.

---

Пока Татьяна искала брод, мы обнаружили, что на новом берегу стоит посёлочек из нескольких деревянных домов, причём пустых. Типа заброшенной турбазы. Мы думали в них переночевать. Но не успели мы изучить домики, как появился монгол — сотрудник национального парка. Сперва он пытался продать нам билеты в нац. парк, но мы отказались. Потом он заметил, что по другому берегу всё ещё ходит Татьяна Ивановна, ища мелкое место для брода. И он стал ей кричать (по-монгольски) и подавать знаки, показывая, где брод. Наконец перебралась и Татьяна Ивановна, мокрая по пояс (снизу). Монгол заявил, что ночевать в домиках нельзя. Почему нельзя — мы не сразу поняли, а он повёл нас куда-то. Уже темнело, мы прошли за сегодняшний день около 30 км и несколько устали. Но он, оказываеся, привёл нас к себе в домик — ночевать, питаться и сушиться, разумеется бесплатно. Он просто опасался, что мы замёрзнем в этих нежилых, неотапливаемых жилищах. Про билеты уже не вспоминал. Оказалось, он учился в Улан-Баторе, и оттого даже знал несколько слов по-английски. Тут же тусовался его брат, пастух, одетый в монольский халат-пальто (в отличие от первого, одетого обычным образом, по-европейски). При свете свечки мы там общались, в избушке, ужинали, потом уснули. Билетов больше нам не предлагали.

На другой день мы удалились от берега — здесь он делает петлю, образуя полуостров (типа Святого Носа на Байкале). Тропа шла через болото, пришлось снять ботики и шлёпать босиком. Тут опять встречались монголы со своим маслом, хлебом и сыром, очень хорошо относились к нам и удивлялись. Если ещё где-то раньше попадались колеи от машин, — то к вечеру все следы возможного автотранспорта окончательно иссякли. Скорость нашего передвижения упала из-за болота, вокруг уже стемнело, а мы топали по тропинке и никак не могли дойти до берега озера, потому что здесь тропа делала изгиб, как уже упоминалось. И, как назло, исчезли речки, воды нет, готовить не из чего! Пришли на озеро, и вот — нет воды! Не было на этом участке и монголов — что им делать без воды? Уже ночью, пройдя 30 км, мы миновали “нос” и поставили свои палатки в кустах, рядом с наконец обнаруженным ручьём. Развели костёр, долго пили чай, ели кашу с майонезом. Нам не страшен Хубсу-Гул, Хубсу-Гул, Хубсу-Гул!

Светила большая луна.

Последующие два дня мы шли по бурелому. Здесь уже не было ни дороги, ни тропы, ни юрт; местные не заезжают сюда даже на лошадях. Склон, поросший лесом, круто спускается к воде. Трудно даже найти место для палатки. Шли то вдоль самой воды, по кромке прибоя, переступая через коряги и брёвна, то по склону, пригибаясь под одними упавшими деревьями и переступая через другие. Здесь на третьи 30 км ушло целых два дня. Можно было купаться в озере, но недолго — вода холодная! Игорь Длинный стёр свои длинные ноги и периодически заклеивал их.

Вчетвером было очень приятно и интересно идти. Впереди шагала, как ”пуля Хубс-Угла”, Татьяна Ивановна. Обычно она была видна только сзади и издали. Потом шли мы с Демидом и прихрамывающий Длиннюк. Было сухо и много дров, солнце, мох, ручейки и почти никаких комаров и других гнусов. Время для похода, конечно, выбрали идеальное: ручейки подсохли, а комары подмёрзли. Некоторые речки, впадая в Хусб-Угол, образовывали заливы — круглые хубсугульчики, диаметром от ста метров до километра. Эти заливы были мелкие с тёплой водой. Их отделяет от основного озера узкая галечная коса, шириной метра два-три. В середине косы имеется разрыв, дырка, через которую содержимое залива быстро и бурно вытекает в озеро. Эти дырки-протоки шириной в несколько метров, а глубина их — от полуметра до полутора. Заранее, видя заливчик, трудно понять, проходится там дырочка вброд, или же нет. Идти по галечной косе удобно и сухо, пока не встретишь протоку — и там уже приходится раздеваться, палкой проверять глубину, потом перейти на другую сторону, перенести вещи и там одеться. А идти в обход залива — неудобно, там болото кругом, нужно снять ботинки или чвякать, прыгая по кочкам.

Этих заливчиков нам по пути встретилось не меньше десятка.

Затем опять появились следы людей, уже обитателей южной половины озера. Конская тропа. Здесь идти было уже проще, хотя часто попадались болота и броды через речки — к счастью, неглубокие, до полуметра. Вода в озере и в речках очень холодная (примерно +5), совершенно прозрачная, чистая, питьевая. Везде дров сколько угодно! Хубсугул — уникальный район Монголии, где есть дрова. На большей части территории страны их нет, степь да степь, травянистые холмы да пустыня, единственное топливо там — это кизяк.

Когда, наконец, в одном месте мы увидели полузаросшие травой следы машины, мы очень обрадовались, встали на колени и поцеловали Трассу! И хотя машины здесь ходят, судя по следам, в месяц раз, — это означало, что глубокие непроходимые реки и топкие болота дальше нам не встретятся. Там, где появилась “автоколея”, находились домики, в которых жили монголы, угостившие нас чаем и сыром. Эти домики используются также как гостиницы для богатых интуристов, приезжающих сюда на лошадях.

После этого нам стали изредка попадаться и сами интуристы (1–2 раза в день). Они приезжают из Улан-Батора в Хатгал, там нанимают лошадей и погонщиков и отправляются в путь. Лошадь стоит примерно $4 в день, погонщик примерно столько же. Берут они сразу много лошадей, например на двоих туристов берётся шесть лошадей: на одних едут сами туристы, на другой — погонщик (плюс бывает ещё и переводчик или гид), на других лошадях едет багаж. Да и монголы рады впихнуть побольше лошадей богатым туристам, и едут они очень медленно — от силы 30 км в день, чтобы доставить больше удовольствия гостям, а себе — побольше денег (ведь оплата подневная). Весь караван стоит примерно 500 рублей в день, причём монголы помогут развести костёр, сварить обед и т. д… Сам тур занимает 10–15 дней, а бывает и больше. Все интуристы были поражены, узнав, что мы прошли пешком с севера озера. Монголы на лошадях уверяли своих клиентов, что данный маршрут непроходим и невозможен.

Познакомились с одними интуристами, которые в 2005 году встречали на Памире нашего вологодского приятеля Книжника!

На шестой день прошли 21 км, на седьмой — около 30 км. Расстояния измеряли приблизительно, по карте. Километровых столбов здесь нет. Точно определиться сложно. Правда, в озере есть остров, Далайн-Модон-Хуйс, и мы могли вычислять направление на него. Сперва остров был южнее нас, потом “на уровне”, потом севернее, потом совсем скрылся на севере за изгибами местности. Интересно, как устроен этот остров? Живёт ли там кто? Кто попадёт туда, будет великим мудрецом!

Игорь с натёртыми ногами шёл уже нормально, потому что мы разгрузили его рюкзак, взяв себе майонез и другие тяжёлые вещи.

Последний день нашего пешего похода проходил уже по “цивилизованным местам”. Сюда (на джипах через Улан-Батор) приезжают интуристы, чтобы ловить рыбу. Сами монголы рыбу не ловят, у них есть скот, питаться им куда удобнее! Мы тоже рыбу не ловили — и так имели большие запасы пищи.

В южной четверти озера имеется гравийная дорога, туристские кемпинги. Здесь уже было не так интересно идти, как по глухим буреломным местам. Ноги быстрее устают. Под конец дорога отделяется от озера и идёт по сухой степи — последние 20 км были неприятными, так как воды в степи не было (правда, можно заходить на чай в юрты). Демид в последний день тоже натёр ноги и уехал автостопом в Ханх, вскоре его примеру последовал и Длиннюк — как только возникла подходящая машина. Мы с Татьяной отважно протопали последние километры и завершили наш пеший поход в большой деревне, именуемой Хатгал. Там мы с Татьяной пошли отъедаться в избушку-кафе и потом выползли на дорогу — наслаждаться лежачим автостопом при отстуствии машин. По дороге, а вернее на дороге, мы и встретили наших друзей, Демида и Длиннюка. Машина Длиннюка ехала в Улан-Батор, но довезла его только до Хатгала, где и высадила. Других машин на юг за последние четыре часа они не обнаружили.

ХАТГАЛ. МОНГОЛЬСКИЙ АВТОСТОП

Спустя неделю после старта, вечером 14 сентября, мы прибыли в Хатгал — посёлок, расположенный на южном берегу озера. Здесь нам надлежало познакомиться с прелестями монгольского автостопа.

Большая часть территории Монголии не содержит асфальтовых дорог. Есть лишь трасса от российской границы до Улан-Батора, и дороги в Эрденет, Хархорин и несколько других городов. По всей остальной территории страны равномерно размазано 200,000 юрт, рядом с каждой из них проходит в степи машинная колея к какой-нибудь другой юрте. Колеи встречаются и расходятся, машины едут там и сям по степи, и нельзя найти точку, через которую ехали бы все машины в нужном направлении. Если солнечным днём забраться на холм, можно заметить, как в клубах пыли там и сям у горизонта едут машины, но если вы туда пойдёте, надеясь на “трассу”, скорее всего там машин больше не окажется, и следующие УАЗики поедут в каком-нибудь другом месте. Схожие трудности с автостопом мы переживали в Судане.