Кристин Орбэн - Шмотки

• Название: Шмотки
• Автор: Кристин Орбэн
• Издательство: Азбука-классика
• Жанр: Современные любовные романы
• Год: 2007
• ISBN: 978-5-352-02081-4

Дьявол носит не только Prada!

Мэрилин Монро, как известно, утверждала, что бриллианты – лучшие друзья девушек. Красотка Дарлинг, героиня нашумевшего романа знаменитой французской писательницы Кристин Орбэн, уверена, что ее лучшие друзья – это ШМОТКИ. В ее коллекции Шанель соседствует с Кристианом Диором, Прада с Сальваторе Феррагамо, и имя им легион. Дарлинг ищет у них утешения, беседует с ними, советуется. Порой она способна познакомиться в клубе с мужчиной лишь потому, что ей кажется, что рядом с ним ее платье будет лучше смотреться. Дарлинг вовсе не жертва моды. Просто она живет в мире высокой моды, и шмотки для нее так же наделены душой, как и окружающие ее люди: эксцентричная графиня Лавиль, сосед-философ, страдающий от несчастной любви, знаменитый хирург, гоняющий по Парижу на мотоцикле.

Но стоят ли все бутики Парижа одного поцелуя, можно ли отдать блистательный мир моды и всех кутюрье в придачу за утро с любимым?..

---

Jean-Paul Gaultier

Французская марка прет-а-порте, созданная в 1977 году. Выросший в предместьях Парижа Жан- Поль Готье (р. 1952) оставил среднюю школу, чтобы окунуться в мир парфюмерии и косметики, поступив на работу в салон красоты, принадлежавший его бабушке. В возрасте 14 лет он создал первые воображаемые коллекции, на которые его вдохновили телепередачи, посвященные ретроспективе моды, и иллюстрации в журналах. Когда Готье исполнилось 18 лет, его пригласил на работу Пьер Карден, которому Жан-Поль адресовал свои эскизы. В 1974 году, после непродолжительных «опытов» у Jacques Esterel, Patou, Michel Goma и Angelo Tarlazzi, Жан-Поль Готье отправляется на Филиппины для создания коллекции Pierre Cardin, ориентированной на американский рынок. В 1977 году он создает коллекцию женского прет-а-порте из тканей, приобретенных на рынке конфекции Сен-Пьер, она была показана в Palais de Decouverte. С 1979 года коллекции прет-а-порте производились японской компанией Kashiyama, ежегодно представлялось по две коллекции – весна–лето и осень–зима, посвященные какой-либо теме: Джеймс Бонд (осень–зима 1979-1980), Хай-тек (осень-зима 1981-1982), Бумажное лето (весна–лето 1981), Ведьмы (осень- зима 1981–1982) и т. д. С 1981 года Kashiyama становится финансовым партнером Готье, а коллекции изготавливаются в Италии. Первая коллекция линии мужского прет-а-порте увидела свет в 1984 году. Декольте на спине (весна–лето 1984), юбки (весна–лето 1985) и даже платья (осень–зима 1986) увидены художником как элементы мужского гардероба. Поставив под вопрос клише мужского и женского в костюме, Готье утверждает принцип андрогинности, предлагает смешанные коллекции. Жан- Поль Готье не ограничивается модой, он создал костюмы для таких фильмов, как «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989) Питера Гринуэя, «Город потерянных детей» (1994) Каро и Женэ, «Пятый элемент» (1997) Люка Бессона; сценический образ певицы Мадонны для мирового турне 1990 года. В 1993 году появились первые духи «Jean-Paul Gaultier», флакон в виде с женского торса в корсете и в экстравагантной упаковке в форме консервной банки, за ним последовал мужской запах «Le Male» (1995). В 1997 году сбылась мечта детства Жан-Поля Готье – его приняли в Палату синдиката Высокой Моды, сначала в качестве почетного, а через несколько сезонов – и действительного члена. Линия меховых изделий Jean-Paul Gaultier Fourrures появилась в 1998 году. Сегодня «l'enfant terrible» моды стоит во главе империи и руководит, после слияния капиталов с Hermes, женской коллекцией этого известнейшего Дома.

Gucci

Итальянский Дом, специализировавшийся в момент своего создания на производстве кожгалантереи и основанный в 1922 году Гуччо Гуччи (1881– 1953). Успех этого итальянского дома покоится на чувстве семьи и уважении к традициям. Три поколения Гуччи развивали бизнес и к 1993 году, когда акции дома были проданы финансовой компании Investcorp, имели магазины по всей Италии, в Нью-Йорке, Токио, Гонконге, Беверли-Хиллз и Париже, интернациональный центр закупок в Лондоне. Investcorp буквально за три года сделал марку одной из самых известных в мире моды, квинтэссенцией гламура и люкса. Приглашение Тома Форда в качестве арт-директора и Доменико Соле на должность генерального директора совершило метаморфозу. После альянса Гуччи концерном PPR (Pinault-Printemps-Redoute) место Тома Форда заняли Алессандра Фаччинетти, работавшая до этого стилистом в Prada и Miu Miu – для коллекции женского прет-а-порте; Джон Рей – для мужского; Фрида Джанни – для аксессуаров.

Joseph

Английская марка прет-а-порте. Парикмахер по образованию, Жозеф Иттедгуи (Ettedgui) (р. 1937) вошел в мир моды в тот момент, когда принял решение выставить и продавать в своем салоне одежду молодых дизайнеров, среди которых был и Кензо Такада. В это же время он представил в своем салоне под маркой Joseph Kidman безразмерные трикотажные фуфайки, созданные по эскизам Мартина Кидмана. В последующих коллекциях развивалась та же тема: классические линии, нейтральные цвета, чистота и простота кроя. Жозеф знаменит в профессиональном мире моды своим чутким отношением и помощью молодым дизайнерам, его роль в судьбе известнейших кутюрье значительна. Империя Joseph – это Joe's Cafe's (сеть кафе), Pour la Mai- son (предметы интерьера), Joseph Pour la Ville и Joseph Bis (мультибрэндовые бутики). В 1997 году открылся третий бутик Joseph в Нью-Йорке, а в 2001 году – самый большой магазин Joseph в Париже.

Donna Karan

Американская марка прет-а-порте, созданная в 1984 году. Донна Кэран (р. 1948) прерывает учебу в Parsons School в конце второго года обучения после стажировки у Анн Кляйн. Последняя отказывается от нее через 9 месяцев, затем снова берет на работу в 1968 году, а в 1971 году делает Донну Кэран своим ассистентом. Тремя годами позже, после смерти Анн Кляйн, 25-летняя Донна возглавляет художественное руководство Дома. На протяжении следующих лет, совместно с Луи Делл'Ольё, она продолжает традиции покойной Кляйн, постепенно внедряя в коллекции черты собственного стиля. В 1984 году Донна Кэран создает собственное дело. Ее клиентура состоит в основном из деловых женщин, которые не могут посвящать много времени покупкам и созданию собственного гардероба, но хотят выглядеть элегантно и женственно. Блузы и рубашки-боди в сочетании с брюками и юбками и пальто свободного кроя, аксессуары завершают силуэт. Одежда Донны Кэран удобна и лишена украшательства, она соответствует требованиям современных активных женщин. DKNY (Donna Karan New York) – линия более доступной одежды, приносящая около 70% дохода Donna Karan Company, половина капитала которой принадлежит японской группе Takihyo, владеющей также Домом Ann Klein. Позднее были созданы линии Donna Karan Jeans, мужская и детская линии, духи «DKNY». В 1990-х годах женственный и практичный стиль Донны Кэран становится эталоном. В 1996 году она завоевывает звание «Лучший модельер женской одежды» и выпускает новый аромат «Chaos», тут же переименованный в «Black Cashmere». В 1998 году Донна Кэран продает лицензию на производство детской одежды DKNY Kids марке Esprit, а лицензию на производство косметики – Est ее Lauder. В 1999 году она выпускает два новых аромата – «DKNY Men» и «DKNY Women». Годовой оборот достигает 1 млрд. долларов в 2000 году. В декабре 2001 года Donna Karan International была куплена LVMH за 686 млн. долларов. В 2004 году Донне Кэран присвоена докторская степень в Parsons School, школе, которую она даже не закончила тридцатью годами ранее.

Karl Lagerfeld

Марка прет-а-порте. Выходец из семьи богатых промышленников Карл Лагерфельд (р. 1938) приезжает в Париж в 1952 году, чтобы завершить среднее образование. В возрасте 16 лет он одновременно с Ивом Сен-Лораном завоевывает награду на конкурсе, организованном секретариатом международной организации производителей шерсти. Пьер Бальмэн приглашает его в свою студию в качестве стилиста, и Карл на протяжении трех лет занимается коллекциями Высокой Моды. С 1958 по 1963 год работает в Доме Patou в качестве ответственного за кутюр. С 1963 года Карл Лагерфельд сотрудничает с различными марками: Timwear, Krizia, Ballantine, Cadette, Charles Jourdan и Mario Valentino. С 1964 no 1984 год за его подписью выходит продукция марки Chloe, он вновь возвращается в эту фирму в 1992 году. С 1965 года Лагерфельд сотрудничает с сестрами Фенди в Риме, создавая стиль меховых коллекций и прет-а-порте. Первым среди дизайнеров прет-а-порте он выпускает, совместно с Chloe, собственные духи. Модный дом Chanel приглашает его в 1983 году на должность арт-директора. Лагерфельду удалось полностью реформировать образ Высокой Моды, опираясь на «формальный язык», разработанный Габриэль Шанель. В 1984 году художник создает собственное дело и показывает коллекцию женского прет-а-порте осень–зима 1984–1985 под маркой KL. Коллекционер вееров, художник делает этот аксессуар эмблемой марки. Под маркой KL by Karl Lagerfeld выходят; спортивная одежда, галантерея, часы, обувь. Духи и туалетная вода «KL femme», «KL homme», «Photo» продолжили эксперименты в области парфюмерии. Кроме того Карл Лагерфельд создает костюмы для театра, оперы, балета и кино. Этот эрудит и крупный коллекционер воссоздает в принадлежащих ему по всему миру домах уникальные интерьеры прошлых эпох. Как художник-график Лагерфельд публикует в 1986 году свои эскизы. Будучи также увлечен художественной фотографией, он с 1990 года снимает рекламные фотосессии для собственной марки и других предприятий, выпускающих товары по его лицензии, для множества журналов мод. «Все, что коммерчески выгодно, меня забавляет», – говорит мастер. В 1997 году Карл Лагерфельд прекращает работать для Chloe, закрывает собственное дело, которое возобновляет на следующий год под маркой Lagerfeld Gallery, коллекция весна–лето 2000 открывает новый лэйбл. С этого момента художник сотрудничает с крупными производителями одежды: Diesel (осень-зима 2002-2003), Wolford (осень- зима 2003-2004), Н&М (осень-зима 2004-2005). Ценитель искусства и поклонник литературы, Карл Лагерфельд обладает библиотекой, насчитывающей 230 тысяч томов. В ноябре 1999 года он открывает в Париже книжный магазин 7L по адресу рю де Лилль, 7, специализирующийся на изданиях по архитектуре, дизайну, моде, современному искусству и разнообразной авангардной периодике. В здании также расположена фотостудия мастера, имеются выставочные залы. Предпочитающий познавать, а не обладать, он продает в 2000 году свою впечатляющую коллекцию мебели XVIII века, а в 2003-м – прощается с исключительной коллекцией предметов ардеко.