Н. Урванцев - Таймыр - край мой северный

• Название: Таймыр - край мой северный
• Автор: Н. Урванцев
• Издательство: Мысль
• Жанр: Биографии и Мемуары
• Год: 1978

Урванцев Н.Н. знаменитый геолог, открывший норильские угольное и медноникелевые месторождения — написал эту книгу о своих путешествиях и исследованиях Полуострова Таймыр, книжка естественно не до конца искренняя — нет ни слова о том, что с 38 года по 45 исследования проводил — зек Урванцев, осужденный как член вредительской организации. Но описание путешествий весьма интересное.

---

Немного отдохнув, мы тронулись к морю. Снег начал таять, на льду появились большие лужи и поперечные трещины, свидетельствующие о колебаниях уровня воды в результате приливов. Очевидно, это не озеровидное расширение, а залив, глубокий фиорд. Мы назвали его фиордом Матусевича. Разбросанные кое-где каменные островки гладко отполированы льдом в форме "бараньих лбов" и пологой сглаженной стороной обращены на запад, откуда из глубины острова когда-то и надвигался ледник. Борта долины тоже носят отчетливые следы ледниковой обработки. Восточнее, к устью, берега фиорда становились выше и наконец превращались в почти вертикальные скалистые обрывы высотой до 300 — 400 метров. Сложены они были филлитами — глинисто-слюдяными сланцами, измененными высокой температурой и давлением в полукристаллические породы. Осматривая обнажения этих пород, я нашел остатки окаменелого трилобита — древнейшего ракообразного животного, жившего еще в кембрийскую эпоху более 500 миллионов лет назад.

Бесчисленные каменистые уступы скал, образовавшиеся вследствие интенсивного морозного выветривания, дали приют тысячам птиц: люрикам, чистикам и разным видам чаек — все они уже прилетели на свои старые гнездовья, и их гомон приятно нарушал безмолвие полярной пустыни. В устье фиорда интенсивного таяния еще не заметно. Это нас успокоило, и мы по гладкому припаю быстро добрались до мыса Берга, где решили определить астрономический пункт.

Пока определяли пункт, на льду у мыса появилась медведица с прошлогодним медвежонком. Найдя свежий нерпичий продух, она улеглась около него караулить добычу. А свое уже довольно взрослое дитя предварительно отвела в сторону за торос. Все это она проделала совершенно спокойно, не обращая внимания на то, что рядом в лагере ходят люди. Конечно, Журавлев убил обоих. Теперь можно было досыта накормить собак. Вечером опять пришел медведь, но, заметив спускающуюся на лед упряжку Журавлева, бросился наутек. Началась погоня, и скоро все скрылись из виду. Через час торжествующий Журавлев вернулся, везя тушу убитого медведя. Охотник рассказал, что медведь оказался молодым и очень жирным и уже километров через пять-шесть выбился из сил и лег на снег: Когда к нему подлетела упряжка, то и собаки были не в лучшем состоянии. Медведь и собаки лежали некоторое время рядом обессиленные. Потом зверь зашевелился, и Журавлеву пришлось стрелять.

На другой день Журавлев уехал на базу, забрав коллекции горных пород и медвежьи шкуры. Предполагалось, что он заедет на остров Диабазовый, заберет там коллекции и медвежью шкуру. Расставание было молчаливым и коротким. Мы думали о трудностях предстоящего 250-километрового пути Журавлева в одиночку, без палатки, с тяжелым грузом на усталых собаках. Все было ясно и незачем об этом говорить. Крепкие рукопожатия, пожелания счастливого пути — и дружная упряжка Журавлева понеслась под гору. Вот она мелькнула между торосами, вот уже превратилась в точку и растворилась в сиянии полярного дня.

14 июня тронулись в путь и мы, имея для себя месячный запас продовольствия, 20 литров керосина, а для собак на 20 дней пеммикана и медвежье мясо. Дорога трудная. Днем солнце грело сильно и бегущим собакам было жарко, поэтому мы решили перейти на ночную езду, когда сильнее подмораживало. Пройдя 43 километра, мы остановились на мысе Анучина для определения астрономического пункта, поскольку конфигурация берега оказалась чересчур сложной и отличающейся от той, что показана на карте 1913 года.

Берег острова здесь иной, чем на западе. Там он, начинаясь 10-метровой террасой, постепенно переходил вглубь, в плоскоувалистую и холмистую поверхность, среди которой кое-где вздымались 150 — 200-метровые сглаженные возвышенности. Здесь же, за 50-метровой террасой, поднимались скалистые обрывы коренного берега 400 — 500-метровой высоты, изрезанные многочисленными логами и долинами, заполненными ледниками. Это были языки ледникового купола, который занимал, по-видимому, всю центральную часть острова. Ледники нигде не доходили до моря, заканчиваясь на террасе в стадии деградации, некоторые из них повисали на склоне долины. Гляциологи так и называют их — "висячие". Вдоль берега шла цепь небольших каменистых островков. Один из них, более крупный, был принят гидрографами в 1913 году за мыс и назван ими мысом Арнгольда. Теперь мы его переименовали в остров Арнгольда. Пройдя еще километров 20, Пересекли довольно глубокую бухту фиордового типа, куда по долине спускался крупный ледниковый язык, доходящий здесь до моря. Затем берег повернул на юго-запад, и мы попали в залив Шокальского. Здесь определили астрономический пункт и отправились дальше. Собаки по плотному, гладкому, как паркет снеговому покрову бежали бойко, нам же приходилось тяжеловато, сказывалась 14-часовая непрерывная съемка, беготня к обнажениям и выбивание образцов.

Погода стала портиться, небо заволокло тучами, поднялся сырой юго-западный ветер, повалил густыми хлопьями снег. И вдруг впереди, из этой снежной завесы, навстречу нам вынырнули два знакомых темных птичьих силуэта. Круглое плотное тело, мощные крылья, длинные шеи. Да это же гуси! Мы не верили своим глазам. Гуси! Здесь, на Северной Земле, среди мертвых скал и льдов! Но факт оставался фактом. Это были черные казарки, самые северные обитатели подсемейства гусиных. Значит, скоро надо ждать потепления и интенсивного таяния снегов.

Берег по-прежнему шел на юг и юго-запад с тенденцией отклонения к западу. На востоке, километрах в 20 — 30, были видны черные склоны противоположного берега, такие же обрывистые и крутые, как и здесь. Берега нигде не сходились, хотя на юго-запад мы прошли уже километров 50. Несомненно, это был пролив Шокальского, а не залив, как обозначили его гидрографы в 1913 году. А противоположный берег представлял собой западный край другого, нового, четвертого по счету острова. Нам его предстояло обследовать уже в будущем году.

Гуси не обманули. Резко потеплело. Днем, несмотря на пасмурную погоду, температура шесть градусов. Снег стал раскисать, но ночью прояснилось, подморозило, и нам удалось проехать еще 33 километра. Теперь берег стал поворачивать на северо-запад и север. Очевидно, мы вышли уже на западную сторону острова Октябрьской Революции. До дома еще далековато, вероятно, около 200 километров. Пользуясь ясной погодой, я определил здесь астрономический пункт, и мы, надеясь на некоторое подмораживание, тронулись дальше. Однако надежды наши оказались напрасными. Подморозило только сверху, а внизу снег уже пропитался водой. Верхняя корка не выдерживала веса саней, и они проваливались в снежную кашу, по которой мы брели чуть не по пояс, поддерживая сани и помогая собакам. Пробовали разгружать сани и перевозить груз по частям, но это мало помогало. Видимо, придется переждать, когда вода сбежит с морского льда в трещины, и только потом двигаться дальше. Все это особых опасений не вызывало. Прожить охотой здесь можно было до новой зимы. Надо только выбрать сухой высокий берег, чтобы основательно расположиться.

С трудом преодолев бухту, которую назвали Снежной, мы добрались до мыса на ее противоположном берегу и стали лагерем. Здесь сухо, снег почти всюду стаял. Журчали ручьи, цвели камнеломки, незабудки, позеленели кустики миниатюрной полярной ивы. Местами были видны желтые бутончики распускающегося полярного мака. Гуси летали парами, очевидно собираясь гнездиться. Ушаков добыл одного. Кроме гусей видели летевших на север гагар, а в тундре, у палатки, — куличков. Чаек всяких, конечно, много. Погода теплая, днем до трех-четырех градусов, и только ночью слегка подмораживало.

Лед был кругом усеян черными точками. Это нерпы вылезли погреться на солнышке. Во льду они проделали круглые отверстия — продухи (лунки), через которые выходили на поверхность подышать и отдохнуть. Как они делали эти лунки — непонятно, однако среди сплошных льдов нерпы держались постоянно. Журавлев как-то говорил нам, что у каждой нерпы несколько лунок и, если ее спугнуть, она уйдет в воду и выйдет уже через другую лунку, а в старую не вернется. У лунки нерпа лежит, как правило, головой к воде, чтобы в случае опасности мгновенно, не поворачиваясь, нырнуть. Нерпы на льду у лунки очень чутки. В зимнее время, когда море замерзнет сплошь, часть нерп все же останется, пользуясь лунками для дыхания. Пурга заносит снегом продухи сверху целиком, образуя под ним нечто вроде пещерки, где и переводит дыхание нерпа. Снаружи такое нерпичье жилье и не заметишь, но медведь чует его и караулит здесь нерпу часами. Журавлев уверял, что лунки нерпы проскребают во льду когтями передних лап. Они принимают подо льдом вертикальное положение, задними ластами придают телу вращательное движение, и тогда поднятые вверх передние ласты как бы выбуривают круглое отверстие. Так ли это, оставляю на совести Журавлева. Но он был человеком весьма наблюдательным, промышлял морского зверя уже не один десяток лет. Ему в этих вопросах вполне можно верить. И действительно, все нерпичьи лунки в сплошном льду всегда имели круглую форму диаметром в нерпичье туловище.