Валерий Возгрин - Гренландия и гренландцы

• Название: Гренландия и гренландцы
• Автор: Валерий Возгрин
• Издательство: Мысль
• Жанр: История
• Год: 1984

Возгрин Валерий Евгеньевич

Гренландия и гренландцы

АННОТАЦИЯ РЕДАКЦИИ

Гренландия - с 1979 г. самоуправляемая часть Дании. Эта огромная по территории арктическая страна уникальна и в природном, и в социально-экономическом отношениях.

Книга в доступной для широкого круга читателей форме дает представление о природе и людях острова, освещает важные проблемы современной экономики, социальной жизни и культуры Гренландии.

Возгрин В.Е. Гренландия и гренландцы. М.: Мысль. 1984. — 157 с.

Тираж 60.000. Цена 55 коп.

Редакция географической литературы

Глава «Гренландия глазами географа» написана доктором географических наук, старшим научным сотрудником Института географии АН СССР Л.Р. Серебрянным

Рецензенты:

Доктор географических наук Г.А. Агранат, В.С. Савко

---

Ледник Якобсхавн заполняет доверху 40-километровый фьорд. У его устья ледник создал нечто вроде подводной плотины из камней и щебня. На эту каменную банку садятся обширные ледниковые поля. Когда давление сзади становится слишком сильным, такое севшее на мель ледовое поле сталкивается на чистую воду. Через некоторое время над фьордом вновь раздаются грохот и скрежет напирающих друг на друга ледяных полей. Вид этих гигантских льдин, окрашенных в нежные пастельные тона - от жемчужно-голубого до розового, сопровождаемый громом от их столкновения, - одно из самых величественных зрелищ в природе нашей планеты.

От ледников айсберги откалываются больше всего летом. Основной "источник" айсбергов - западное побережье, главным образом районы Илулиссата, Торсукатака, Уманака, Карратс-фьорда и вся береговая полоса от Упернавика до залива Мелвилл. Здесь же больше всего "айсберговых банок", образующихся из продуктов ледникового сноса на континентальном шельфе, особенно в Девисовом проливе и Баффиновом море, где они образуют крупные отмели, вследствие чего там айсберги садятся на мель.

Ледяные громады айсбергов, отколовшиеся от гренландских глетчеров, достигают атлантического побережья Канады, нередко угрожая грузовым судам, рыболовецким сейнерам и нефтяным вышкам на гигантских платформах, с помощью которых ведется разведка нефти в зоне океанического шельфа.

В канун 1983 г. огромный айсберг приблизился к одной из таких платформ на расстояние 12 км, вследствие чего пришлось срочно эвакуировать весь его персонал.

Части суши, расположенные за пределами ледяного щита, представляют собой узкие, прерывистые пояса горных массивов и плато. Активные тектонические процессы, деятельность водных потоков и ледников привели к образованию троговых долин и фьордов, составляющих характерную черту рельефа этих районов. Фьорды имеют самые различные формы и очертания; трудно назвать достаточно протяженный участок побережья, где бы не было фьордов. Наиболее известны чрезвычайно живописные фьорды у Сисимиута Нерре-фьорд и Сёндре-Стрёмфьорд, достигающие длины 170 и 190 км, а также самый длинный в мире фьорд - Скорсбисунн (300 км); он же - один из глубочайших (1450 м).

На юго-западной и восточной окраинах острова находятся горы, не подвергшиеся оледенению в последнюю ледниковую эпоху. Они достигают 2,5-3,7 тыс. м и имеют типично альпийский облик (одна из самых величественных и живописных горных стран острова так и называется - Альпы Стаунинга). Весьма характерны для них острозубчатые гребни, глубокие ущелья. Даже на сравнительно ровных плато возвышаются одиночные сглаженные, со следами ледниковой штриховки скалы, достигающие иногда значительной высоты - 1-1,5 тыс. м. Со стороны океана их склоны, как правило, более обрывисты.

Бoльшая часть свободной от льда и снега поверхности острова находится, как ни странно, не на юге, а на крайнем севере; здесь выпадает меньше всего осадков (на юг их заносят массы атлантического воздуха). Нередко эскимосы района Туле вынуждены направлять сани вдоль ледяного припая, так как суша совершенно обнажена. Она напоминает пустыню. Это сходство довершают частые жестокие ураганы. Ветровая эрозия на Севере столь значительна, что подобную ей можно наблюдать лишь в Сахаре и пустынях Аравии. Увлекаемые ураганом песок и ледяные кристаллы полируют гранитные монолиты до зеркального блеска, придают скалам самые причудливые формы, сверлят в них многочисленные туннели и отверстия. В условиях сухого климата и интенсивного излучения солнца снег испаряется здесь даже зимой, минуя жидкое состояние (сублимируясь). После этого на голой земле остается - как и в южных пустынях - корка соли. В защищенных от ветра или углубленных местах, где задерживается и тает больше снега, в арктической пустыне возникают "оазисы" с травянистой растительностью.

Сдувая с поверхности песок и мелкий щебень, ветер оставляет на ней лишь россыпи камней. Такие каменные поля напоминают булыжную мостовую. Выветривание действует сильнее всего на отдельные торчащие выше других "булыжники", энергичнее сглаживая их поверхность. Расположенные вровень друг с другом камни приобретают постепенно вид плоских многогранников.

И "мостовые", и высящиеся среди арктических пустынь скалы покрыты темной пленкой окислов железа и марганца, подобной "пустынному загару" в южных странах. Из-за темного цвета скалы нагреваются в течение полярного дня солнцем; разница в температурах поверхностных и глубинных масс ведет к растрескиванию горных пород, к активизации эрозии.

На природный ландшафт свободной от льда территории Гренландии оказывает влияние и вечная мерзлота. Слой мерзлоты за лето успевает оттаять обычно на глубину не более 1 м. В тех районах, где слой оттаявшей земли очень тонок, надпочвенные воды не могут впитаться в грунт, и происходит заболачивание. Грязеподобный поверхностный слой этих болот вместе с обломками камней очень медленно стекает по склонам.

В Гренландии встречаются озера разного происхождения. Одни из них представляют собой часть фьордов, оказавшихся отрезанными от выхода в океан. Эти озера удлиненной формы, многие из них соленые из-за оставшейся в них морской воды. Другие - пресные - образовались в запруженных льдом или моренами долинах, заполнившихся затем талой водой. Самое крупное озеро Гренландии находится на Земле Вульфа, площадь его - 335 км2.

Гренландию омывают моря и проливы, принадлежащие Северному Ледовитому и Атлантическому океанам. В Гренландском море глубина достигает 4846 м (во впадине близ его границы с Норвежским морем). Материковый шельф в районе Гренландского моря достигает 200 км ширины; он рассечен в нескольких местах долинами - подводными продолжениями фьордов.

Далее к югу шельф заметно сужается, а глубины увеличиваются до 300-400 м. Между Гренландией и Лабрадором расположено северное ответвление Западноатлантической [так] глубоководной котловины (до 1000 м глубины).

Еще более глубока котловина моря Баффина - свыше 2000 м. Вдоль всей западногренландской материковой отмели, на всем ее протяжении от мыса Фарвель до мыса Йорк, расположены многочисленные мелководные (130-190 м) банки, образованные моренами древних ледников. Самые крупные из них Юлианехоб, Фредериксхоб, Дандас, Фискенес. Из проливов крайнего севера самый глубокий (1 тыс. м) - пролив Смит.

В противоположность морям западного и восточного побережий, смягчающим островной климат и издавна способствовавшим расселению человека, Северный Ледовитый океан усиливает суровость полярного климата гренландской Арктики. Многолетний паковый лед океана круглогодично охлаждает прибрежные воды до 0° - минус 1,8° на поверхности и до 0° - плюс 1° на глубине 500 м. Глубина Северного Ледовитого океана - 3-5 тыс. м. С юга, из Атлантики, а также из рек Сибири в Северный Ледовитый океан вливается 2-3 млн. м3 воды в секунду. Большая часть этого потока возвращается обратно в Атлантический океан, частично же направляется в Гренландское море (Восточногренландское полярное течение). Скорость этого течения - 35-72 м/час; оно проходит вдоль Восточной Гренландии в основном над внешней частью шельфа. Еще в Гренландском море к нему присоединяется ветвь атлантического течения, идущего от Шпицбергена. Она более теплая (плюс 1,5-2°) и, благодаря тому что идет на большой глубине, проникает, завихряясь у банок, в глубокие фьорды восточного берега, обогревая их.

У Скорсби значительная часть холодной и бoльшая часть теплой воды этого могучего двухслойного потока уходит прочь от берега, образуя основу Восточно-исландского полярного течения. Лишь сравнительно небольшое количество теплой воды его продолжает свой путь на юг, переливаясь через подводный хребет Датского пролива, для того чтобы слиться с другой теплой рекой в океане - атлантическим течением Ирмингера. Это последнее прижимает остатки полярных вод к берегу Южной Гренландии, затем часть течения огибает мыс Фарвель, остальная масса воды отклоняется к юго-востоку.

Благодаря воздействию вращения Земли часть течения, оказавшаяся по ту сторону мыса Фарвель, следует на север вдоль извилистого берега Западной Гренландии, сужаясь до 30-50 км в ширину и следуя исключительно над шельфом. На глубине 200-400 м вода имеет температуру плюс 4-5°, именно ей запад обязан своим самым мягким на острове климатом. Наиболее активно Западногренландское течение летом. Любопытно, что массы его подогретой до +5° воды сохраняют запас тепла, дойдя до северной части Девисова пролива, на глубине 400-700 м в течение всей зимы. Они здесь теплее, чем все воды побережья, вплоть до самого южного мыса Фарвель. Летом, когда течение усиливается, часть теплой воды переходит в море Баффина. Процесс этот занимает все лето и завершается осенью, когда течение снова теряет свою силу. Теплая вода входит в глубокие, спокойные фьорды и находится там под прикрытием более холодных опресненных вод поверхности до следующего лета. Это направленное на север течение, несмотря на всю его неторопливость (некоторые океанографы именуют его "течением двойного ритма"), играет большую, если не основную роль в поддержании относительно высокого температурного режима на имеющих большое хозяйственное значение рыбных банках западного побережья.